Практичное, прочное тканевое полотно или ПВХ пленка все чаще используются для устройства потолков в жилых интерьерах. Такая поверхность может быть выполнена в любом цвете, притом она бывает глянцевой или матовой, поэтому данный вариант подходит практически для любой обстановки. Монтируется натяжной потолок в считанные часы. Под данной конструкцией можно спрятать электрические провода и прочие коммуникации. Он требует элементарного ухода и способен прослужить не одно десятилетие.
Особенности натяжных потолков из различных материалов
При желании сэкономить стоит останавливаться на ПВХ пленке. Максимальная ширина такого полотна достигает 3 метров. Но современные технологии позволяют соединять пару полотен так, что место стыка остается практически незаметным. Такой потолок можно легко повредить любым острым предметом, поэтому эксплуатировать стоит с осторожностью. Он уязвим к холоду, поэтому не актуален для использования на лоджии или балконе. Ценителям шика и роскоши стоит обратить внимание на дорогие тканевые потолки. Они отличаются такими преимуществами:
Практичность. Выполняются из дышащей ткани, поэтому хорошо пропускают воздух. По этой причине под таким потолком можно спрятать вентиляцию.
Высокая прочность. Тканевый натяжной потолок достаточно сложно повредить даже острым предметом. Он не трескается на морозе, в отличие от ПВХ пленки.
Антистатичность. Особая пропитка не позволяет материалу электризоваться.
Кроме того, при желании обновить интерьер с натяжным тканевым потолком, его можно перекрасить. Тканевые полотна достигают 5 метров в ширину, поэтому они более удобны при использовании в широких комнатах. Учитывая особенности натяжных потолков из определенного материала, всегда можно подобрать оптимальный для себя вариант, как в плане практичности и эффектности, так и стоимости.
В данном случае надо вести речь об устройстве пола по грунту. После того, как весь мусор будет убран, приступаем к нанесению разметки, она должна показать линию чистового пола, чтобы все предыдущие слои точно уложились в предложенные параметры.
Ниже обозначаем уровень бетонной стяжки, который будет зависеть от выбранной выбранного вами финишного покрытия. Особый подход в этом случае требуется только для устройства пола на лагах, но для цокольного этажа такой выбор напольного покрытия нетипичен.
Еще ниже отметьте уровень тепло-, звукоизоляции, толщина этого слоя зависит от материала, который вы примените, но она не должна быть менее 100 мм.
Под ним — уровень подстилающего слоя (еще 100 мм).
И самая нижняя отметка — уровень грунта.
Все, «пирог» размечен, приступаем к трамбовке грунта. По умолчанию принимаем ситуацию, которая не предполагает наличия в подвале сочащейся воды — мы говорим об устройстве пола в сухом цокольном этаже. Далее производим уплотнение грунта. Лучший вариант для нижнего слоя — крупный речной песок с минимальной засыпкой 300 мм (эта толщина связана с капиллярным поднятием влаги в крупных песках до 300 мм).
Но добыть его сложно, поэтому оставляем тот, что предлагает нам местная природа (категорически не подойдет торф и чернозем, их надо вынимать).
Засыпка производится слоями по 10-15 см, которые тщательно трамбуются и проливаются водой. Чем лучше и качественнее будет выполнен этот этап работ, тем меньше риск заполучить в будущем трещины в полу. Это особенно важно тогда, когда планируется укладка плитки.
Если слой насыпного грунта (рыхлого) до 200 мм, его желательно просто тщательно утрамбовать. Грунт толщиной более 200 мм уплотняется со щебнем фракции 20-40 мм.
На следующем этапе заливаем бетонный подстилающий слой, толщина его должна быть не менее 80 мм — в жилых и общественных зданиях и 100 мм — в производственных.
В помещениях, где часто меняется температурный режим или площадь которых более чем 72 м2 в подстилающем слое из бетона устраивают деформационные швы во взаимно перпендикулярных направлениях. Стоит еще добавить, что бетонный подстилающий слой необходимо гидроизолировать от стен, колонн, фундаментов и перегородок полосами из гидроизоляционных материалов.
При устройстве этого слоя следует выдерживать общий уровень, отклонение от прямолинейности не должна превышать 4 мм под сплошные (бесшовные) покрытия, 5 мм под оклеечную гидроизоляцию и покрытия на слое из горячей мастики и 10 мм — под другие типа покрытий.
Подстилающий слой может быть выполнен из песка или щебня. Толщина песчаного слоя — не менее 60 мм, из щебня, гравия или шлаков — 80 мм.
Приступаем к настилу гидроизоляционного слоя. Для этого подойдет полимерно-битумная мембрана или ПВХ-мембрана.
Можно использовать и полиэтиленовую пленку толщиной 250 мкм в два слоя, но надо быть очень осторожными и не повредить ее во время работ.
Укладывать гидроизоляционный слой надо так, чтобы его края поднимались на стене чуть выше уровня чистого пола. Аккуратно обработайте углы, заверните пленку в них герметично.
Складки пленки разравниваются и ее край укладываются под шнуры, которые обозначают уровень бетона. Если мембрана состоит из нескольких слоев пленки, то они укладываются с перекрытием и стыки проклеиваются толстой поливинилхлоридовой склеивающей лентой.
Поверх гидроизоляции кладем теплоизоляционный материал, специально созданный для утепления полов по грунту (сведения об этом должны быть указаны в аннотации).
Материал должен иметь высокую прочность на сжатие и малую степень деформации при сжатии; низкую теплопроводность, благодаря чему можно значительно уменьшить толщину строительных конструкций; сберегать теплофизические характеристики на протяжении долгого периода времени даже при проникновении влаги и воздействии механических нагрузок; не поглощать воду.
Учитывая перечисленные выше требования к теплоизоляционным материалам, для устройства полов по грунту используют минеральную вату, экструдированный пенополистирол или пенополистирол.
Уложив утеплитель, распределяем по периметру помещения демпферную ленту из вспененного пенополиэтилена шириной 120-150 мм и толщиной 10-12 мм и заливаем монолитную распределяющую плиту. Конструктивно она может быть изготовлена:
а) из железобетона.
В данном варианте используют сварную сетку 100 — 100 — 3 (4) и бетон В12,5 из щебня фракции 5 — 20 мм.
Для жилых помещений мин. толщина стяжки — 80 мм, гаража — 100 мм. Сетку укладывают в нижнюю часть плиты с защитным слоем 10-15 мм;
б) цементно-песчаная армированная стяжка.
Сварная сетка 50 — 50 — 3 (4) и цементно-песчаный раствор М100. Толщина стяжки 50 мм для жилых помещений. Для гаража не рекомендуется.
Монолитные стяжки выполняют по маячкам или маячным рейкам.
Стяжки, укладываемые по шумооизолируемым прокладкам или засыпкам, в местах примыкания к стенам, перегородкам и другим конструкциям требуется монтировать с зазором шириной от 20 до 25 мм на всю толщину стяжки, с заполнением изолирующим от проникновения шума материалом.
Стяжки из бетона и цементно-песчаного раствора на карты не разрезают.
Толщина стяжки должна приниматься в соответствии с проектной документацией и быть как минимум 20 мм по бетонному подстилающему слою и плитам перекрытия, 40 мм — по тепло- или шумоизолирующему слою.
Чтобы уложить бетон придется разделить помещение на полосы шириной около 1 м используя для этого рейки длиной от 1,5 до 2 м и шириной 50 мм. Верхняя поверхность реек должна находиться на одном уровне со шнурами, которые натянуты вдоль стен.
Уложив рейки — шнуры уберите. Работы начинают с самого дальнего от двери угла, разравнивая его так, чтобы он находился немного выше уровня деревянных реек.
Разравнивают бетон правилом сечением 100 на 60 мм и длиной около 1,2 м, перемещая его по разграничительным рейкам и на себя. Укладка и разравнивание продолжаются данным способом, рейки между полосами удаляют и заполняют бетоном зазоры, которые образуются после удаления реек.
После завершения работ пол накрывают влажной мешковиной либо полиэтиленовой пленкой и оставляют для затвердения примерно на месяц.
В течение этого периода бетонный пол необходимо постоянно увлажнять водой.
Перед началом монтажных работ, поверхность распределяющей плиты очищают от от остатков цементного молочка, жира, после чего выполняют грунтовку. делается выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора марки минимум М100 на речном песка, толщина не менее — 20 мм. Рекомендуется добавлять в раствор пластификатор. Благодаря ему можно снизить водоцементное соотношение, увеличить пластичность и, уменьшить количество усадочных трещин в стяжке.
Поверхность выравнивающей чистовой стяжки затирается. Это нужно делать обязательно. Благодаря это процессу произойдет уплотнение стяжки, с поверхности будет удалено цементное молочко, поверхность будет выровнена более качественно.
Если вам, например, в подвале или другом помещении захочется сделать наливной пол, то качественно и тщательно выполненная подготовительная работа позволит сохранить сохранить его в первозданном виде на долгие годы.
И только после выполнения всех этих предварительных работ можно начинать заливку чистовой стяжки и монтажа декоративного покрытия.
В случае с цокольным этажом это может быть наливной эпоксидный пол.
Устройство бетонного пола по грунту
Как использовать упрочнитель для бетонного пола и каких видов он бывает?
На сегодняшний день производители материалов, предназначенных для обустройства полов, особенно в промышленно строительстве, предлагают применять именно бетон.
Этот строительный материал имеет такие эксплуатационные характеристики, которые, несмотря на кажущийся прочный внешний вид, требует дополнительного упрочнения.
Читайте также: Рулонная гидроизоляция пола: монтаж и крепление
Для чего нужен упрочнитель для бетонного пола
Вначале рассмотрим структуру бетона. Бетон состоит из конгломератной смеси, создание которой происходит в процессе созревания кристаллической решетки.
При рассмотрении среза такой решетки через микроскоп можно увидеть явную пористую структуру, которая состоит из микропор гелевой субстанции цемента и макропор и капилляров, наполненных несвязанной водой или воздухом, имеющей способность впитывать влагу с атмосферы.
Это говорит о том, что монолитный бетон имеет в себе все три вида состояния вещества, а именно жидкое, твердое и газообразное.
Такой состав бетона вызывает эрозийные процессы на своей поверхности, особенно в тех местах, где на нее постоянно оказывается механическое влияние, а также температурное воздействие и контакт с химическими веществами.
В результате таких эрозийных изменений, поверхность бетона начинает крошиться, трескаться и разрушаться. Изменить структуру бетона полностью практически невозможно, но повысить его эксплуатационные характеристики вполне реально. Для этого существует специальная технология для упрочнения бетона.
Наиболее широко упрочнение бетонных полов используется:
На промышленных предприятиях при укреплении полов производственных цехов.
На складских и логистических комплексах.
Для гаражей и стоянок.
Для помещений, где имеется повышенная влажность или большая вероятность соприкосновения с химическими веществами.
Для производственных помещений, где полностью должно быть исключено взаимодействие цементной пыли с продукцией.
Для зданий, имеющих социально-культурное значение, таких как школы, детские сады, больницы и прочие.
К достоинствам такой технологии можно отнести:
существенное увеличение срока службы такого покрытия;
повышение показателей водонепроницаемости и его влагостойкости;
увеличение сроков службы;
улучшение эстетического внешнего вида бетонного пола (бывают такие виды упрочнителей, которые способны создать на полу эффект мозаики);
существенная экономия на стоимости работ;
относительная простота в уходе за таким покрытием.
Какие бывают упрочнители
Для упрочнения бетонных покрытий применяются две базовые технологии, а именно применение сухих составов для усиления или пропитка пола специальными составами, которые делают возможным скрепление структуры кристаллической решетки этого материала.
Очень хорошо себя зарекомендовала технология топпинга, так похожая на метод железнения, который заключается в затирании сухим цементом свежеуложенного бетона.
Отличием топпинга от железнения считается относительно малая прочность последнего. Современные же утеплители отличаются улучшенной структурой верхнего слоя бетона и особой прочностью.
Самыми распространенными и доступными считаются кварцевые упрочнители. В роли наполнителя в них применяется очищенный кварцевый песок с мелкофракционной структурой, декоративность которому может придавать введение в него красящих пигментов.
Такой топпинг наиболее распространен и часто применяется для усиления полов, имеющих среднюю нагрузку. Как правило, это помещения, отведенные под производство и склады, а также сооружения культурного, образовательного и медицинского назначения.
Такой метод используют и при строительстве жилых секторов, особенно там, где имеется высокая нагрузка на полы или большая влажность – тренажерные залы, бассейны, бани и прочее.
Использование кварцевого топпинга делает возможным повысить прочность покрытия из бетона практически в полтора раза.
Помимо этого, применение разноцветного топпинга расширяет простор для самых смелых дизайнерских решений.
Корундовые упрочнители нашли свое применение в помещениях, где установлено тяжелое оборудование или происходит интенсивное движение транспорта и людей. Как правило, это складские помещения, спортзалы и объекты социального назначения.
Такой топпинг имеет и хорошие декоративные особенности – он способен придать бетонному покрытию оригинальный матовый блеск.
Одним из самых прочных топпингов считается упрочнители с металлизированным наполнителем.
С их помощью можно повысить показатель прочности практически в два раза, что возможно из-за содержания в таком топпинге мелкой стружки металла. Применяется такой топпинг в основном при промышленном строительстве, там, где расположено особенно массивное оборудование и осуществляется передвижение тяжелой техники.
Технология химического упрочнения способствует созданию дополнительных кристаллических связей, которые улучшают структуру бетона, делая его более прочным. Такие пропитки называются силерами.
По составу они могут быть разнообразными, как минеральными, так и органическими.
Проникая в структуру бетона, они оказывают нейтрализующее действие на активные соединения, образуя при этом гель, который в процессе расширения заполняет все пустоты, делая покрытия полностью монолитным.
Макасарский эбен бурый с многочисленными темно-коричневыми или черными полосами.
Из эбена изготовляют, прежде всего, декоративные предметы, интарсию, музыкальные инструменты и самую дорогостоящую мебель.
Тик имеет золотисто-коричневую древесину, приобретающую на открытом воздухе темно-бурый цвет. Годичные слои и поры хорошо видны. Своей окраской и свойствами в некоторой степени напоминает вяз. Древесина легко поддается обработке, полируется и точится. Используется главным образом для производства декоративной фанеры.
Палдао (морской орех) имеет темно-желтую заболонь и от серо-коричневого до оливкового цвета ядро с темными полосами. Поры средней величины, рассеянные, частые, но невыразительные, сердцевинные лучи.
Своими механическими свойствами палдао напоминает ясень. Используется главным образом для изготовления фанеры, музыкальных инструментов и декоративных предметов.
Аводире имеет светло-желтую древесину с блестящими полосами, грубыми порами и тонкими волокнами, сердцевинные лучи не видны. Древесина мягкая, легкая и очень хорошо поддается обработке.
В результате механической обработки древесной массы получают полуфабрикаты заданных размеров и свойств. Хлыстовую древесину раскраивают на мелкие части либо из мелких частей составляют крупные изделия.
Делигнификация — это несколько промышленных процессов, где лигнина, природная сотовая связующего дерева,удаляется в ходе производства древесной массы.Удаление лигнина из древесной массы, предназначено для того чтобы, нужной ей для обеспечения чёткости и яркость в бумажной продукции. Существует пару процессов делигнификации неспециализированного пользования,с крафт-процессом и кислородная делигнификация,которые являются самый распространенными, довольно часто даже употребляются в тандеме. Крафт-процесс,имеет давление и высокую температуру в совокупности, разрушая лигнину в древесной массе химическим путём.
В базе процессов удаления лигнины используют кислород ,его применяют для удаления и активации лигнина и довольно часто применяют в качестве дополнительных шагов по небелёному стиральному этапу крафт-процесса.
Лигнин довольно часто упоминается как “природный клей,” лигнин есть серьёзным элементом в клеточной древесных растениях и структуре древесины,таких как трава. Он служит в качестве сотового связующего и гидратации посредника в растениях, и вдобавок представляет собой нужный коммерческий продукт,в то время как разделяется на протяжении обработки древесины.Лигнин,однако,создаёт неприятности для волокна древесины,которая употребляется для производства целлюлозы для производства бумаги.Он включает в себя нежелательную окраску, которая требует древесного сырья,которая возможно подвергнута процессу делигнификации до варки.
Два первичных процесса употребляются для удаления лигнина из древесины, целлюлозы, крафт-процесса и кислородной делигнификации.
Крафт-процесс включает исполнение тонко измельченной древесины через высокое давление и высокие температуры. Щепа вносится в водный раствор на базе гидроксида натрия и сульфида натрия под давлением в реактор.Это решение, также известно как белый щелок, наровне с действием температуры и высокого давления в реакторе, химически распускает лигнин в белый щёлок. Лигнин-насыщенный раствор, либо небелёный,потом выкачивают и он подвергается многоступенчатому реабилитационному процессу,что удаляет лигнин и восстанавливает довольно много уникального белого щелока для повторного применения. Крафт делигнификация есть очень действенной, удаление лигнина из древесины приблизительно на 95% ,превращает его в целлюлозу.
Решили в доме сделать ремонт, и начинать надо из выноса мебели, которую хотите сохранить. Но что делать, если все отделочные работы идут полным ходом, а внутри дома остались мебели, которые хотелось бы сохранить в нормальном внешнем виде. Стоит лестница посредине дома, рабочие уже начали складировать на нее свою обувь, ложить строительные инструменты и материалы, короче лестница портиться.
Как защитить лестницу во время ремонта и строительства
Вся пыль, песок, цемент и другие разнообразные неприятности свалились на лестницу, которая после ремонта в доме будет уже ненужна. Ведь дом станет красивым, а лестница просто потеряет свой экзотический внешний вид, она станет «затасканной» и поцарапанной. С этим необходимо срочно, что — то делать, и закрыть лестницу от всех отрицательных сторон ремонта.
Чтобы защитить лестницу от всех внешних раздражителей, проще всего купить специальную жидкую пленку. Такой материал решает сразу все проблемы и защищает поверхность лестницы от всего, что твориться вокруг. Жидкая пленка – это обыкновенный полимерный состав белого цвета, который доставляется заказчику в жидком виде. Она находиться в ведрах, наносить нужно с помощью валика на поверхность лестницы. После этого необходимо пленке дать время высохнуть, и сразу появляется прекрасная защита. Она устойчива к разным механическим повреждениям, воздействию растворителя, и к истиранию. Прекрасная защита для лестничного ограждения и любой ремонт нипочем. Жидкая пленка высыхает около 40 минут, такая пленка уменьшает все работы к нолю. То есть после ремонта ненужно будет отчищать поверхности от пыли, красок или цемента. Просто снял эту пленку все чистое, как и было до начала ремонта.
У жидкой пленки есть ряд преимуществ, из-за которых она стала популярной среди многих покупателей. Она полностью герметизирует поверхность, если пленка повредилась можно нанести новый слой. Такой материал легко использовать и с ним ненужно возиться, также после снятия жидкой пленки поверхность остается идеально чистой. Многие строители если хотят оставить после своей работы хорошие впечатления, стараются после ремонта вымыть все поверхности в доме. Но потом становиться еще хуже, или на эти работы уходит слишком, много времени. Именно поэтому лучше всего использовать жидкую пленку, которая сокращает трудо и время затраты на чистку и мытье поверхностей, а это очень актуально на стадии сдачи строительных объектов.
Древесные полуфабрикаты можно разделить на следующие основные группы: лесоматериалы, пиломатериалы, шпон, фанеру древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты.
Лесоматериалы. В соответствии со сферой применения различают деловые лесоматериалы и дровяное долготье. По степени обработки — лесоматериалы несортированные (хлысты и сортименты) и сортированные (кругляк, долготье, кондиционные сортименты).
Наиболее распространенным лесоматериалом является кругляк. Так называют хлысты, толщина которых свыше 140 мм.
В зависимости от качественных показателей выделены следующие сорта лесоматериалов:
— высшего качества; такие сортименты должны быть самого высокого качества (с особыми свойствами). К этой группе относятся лесоматериалы для изготовления музыкальных инструментов (кругляк R — резонансный), затем строганого шпона (D — производство шпона) и для нужд текстильной промышленности (ТХ);
— первого сорта; такие сортименты должны быть также высокого качества. Используются для производства лущеного шпона (L), спичек (SL), карандашей, для изготовления спортивных и медицинских принадлежностей (SR), бочек и кадок (SD);
— низкого качества, в данном случае к качеству не предъявляют особых требований. Относятся сюда главным образом пиловочник (Р), строительный лес (ST) и рудничные стойки (DV);
— кругляк для промышленной переработки (KPZ),- материалы, которые можно использовать для производства второсортных материалов, прокладок и т. д.
— долготье — это бревна, уложенные в пакеты и измеренные в кубических метрах. Долготье может иметь промышленное значение и служить в качестве дров. В соответствии с толщиной различают тонкий кругляк, накатник, жерди, колья.
В результате химической обработки древесины повышается ее сопротивляемость всевозможным грибным поражениям, повреждениям насекомыми и огню. Осуществляется путем введения химических средств внутрь древесины (антисептирования).
Эффективность антисептирования зависит от свойств химического препарата, но главным образом от глубины, занимаемой площади и устойчивости его в древесине. Несмотря на то что древесина имеет пористую структуру, она неохотно воспринимает химические препараты и сопротивляется их проникновению внутрь. Фактически обработке поддается только заболонь. Таким образом, чем шире заболонный слой, тем интенсивнее и глубже необходимо проводить антисептирование.
Подвергаются антисептированию;
— древесное сырье, т. е. необработанная древесина;
— готовое изделие;
— старые предметы (антиквариат, например).
Наиболее действенной является химическая обработка древесины непосредственно перед работой над изделием. При этом можно использовать метод обработки под давлением, но прежде всего необходимо осуществлять профилактические мероприятия по защите от вредителей еще здоровой древесины.
Для резчиков основной формой антисептирования может стать введение препаратов непосредственно внутрь готового изделия. В сравнении с антисептированием необработанного сырья названный метод более выгоден тем, что он гарантирует защиту всей поверхности в равной степени.
Следует решить, глухим или «прозрачным» он будет. Глухой (сплошной) забор спрячет вас от посторонних взглядов и обеспечит желаемое уединение, снизит уровень шума и уменьшит запылённость внутри участка. Однако у такого забора есть и минусы: он отбрасывает густую тень, препятствующую росту растений, и в этой теневой зоне селится большое количество садовых вредителей: бабочек, гусениц, жуков. Кроме того, сплошной забор, стоящий на пути ветра, вызывает резкий подъём воздушного потока и затем его почти столь же резкое снижение. В итоге образуются вихри, разрушающие и почву, и зелёные насаждения.
Тех, кто считает, что сплошной забор надёжная защита от чужого проникновения, спешим разочаровать. К сожалению, технологии преступного мира достигли сегодня такого уровня развития, что отгородиться от воров только высоким глухим забором не удастся. Если вас интересует собственная безопасность, то лучше возводить не сплошные кирпичные или каменные стены, а «прозрачные» заборы, позволяющие отслеживать происходящее за пределами вашего участка.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАБОР
Нишу среднего класса в отечественном заборостроении уверенно занимают металлические ограждения, которые по долговечности не хуже каменных. Диапазон — от дорогих и престижных штакетников до массово-популярных сеток. Последних куда больше, ведь сетка — всего лишь утилитарный способ обозначить границы своих владений. Высота забора из металла — не более 1,8 метра. Делать его выше бессмысленно: обойдется дороже кирпичного, поскольку придется затратить немало материала, чтобы обеспечить достаточную жесткость конструкции. Дорогие металлические заборы имитируют классический штакетник.
Ограда из обычного стального проката обойдется от 250 рублей за м2 — это стандартная по Москве цена, определяемая стоимостью необходимого количества металла (100 рублей), умноженной на коэффициент 2-2,5 за работу, доставку и все прочее. Заборы из цельного металлического прута в последние лет пять встречаются все реже. Их вытеснили квадратные или прямоугольные профильные трубы. На вид они обладают солидной толщиной, да и конструкция получается более жесткой. Их стоимость — 200-300 рублей за м2.
Разумеется, забор можно сделать не из обычного проката, а чего-то более эффектного. Но и цена в результате взлетит к небесам. Например, забор из нержавеющей стали обойдется дороже обычного в 10-15 раз. И уж совсем неправдоподобны истории о том, что кто-то где-то сделал ограду из титана. Титан — замечательный металл, но забор из него — это уже слишком. Да и запросто могут украсть ради самого металла.
Что же касается украшений для металлических заборов, то все зависит от пристрастий клиента: одни выбирают традиционные розочки, листочки и гроздья винограда, другие придумывают что-нибудь этакое, вроде значков доллара, своей монограммы, «родовых» гербов и вензелей. Говорить о стандартных ценах здесь не приходится: украшения требуются разной формы и в разном количестве. Играет роль и то, сколько на них потребуется металла и как они будут изготовлены. Дешевле всего то, что может быть выполнено методом холодного деформирования металла — скручивания, сгибания и т. д. Ковка — если металл придется нагревать, — обойдется дороже. Самое дорогое — литье из чугуна.
Металлический забор, к глубокому сожалению лентяев, требует регулярных упражнений с кисточкой. Краска должна быть специальной — для металла, причем для наружных работ. Лучшие краски — импортные: финские, итальянские, немецкие. Как правило, они держатся на металле не более 3-5 лет. Если же какой-то производитель объявляет, что его краска продержится 20 лет, — порекомендуйте ему сняться в рекламном ролике.
Стоимость килограмма хорошей краски — от 2000 до 3000 рублей. Отечественная краска держится, в лучшем случае, один-два сезона. Зато цена — не более 150 рублей за килограмм. Однако учтите: если под слоем краски появится ржавчина, то зарубежная продукция еще сезон будет радовать глаз, а отечественная — облезет сразу.
В последние годы все более очевидна тенденция перехода от внутреннего убранства, выполненного по меркам пресловутого евростандарта, к аутентичной обстановке. Обустройство жилой среды превращается в творческий процесс, и кодой его очень часто становится художественное произведение. Приветствуется любой жанр, к которому хозяин жилища питает симпатию и который находит у него внутренний отклик. И ежели в первой половине 1990-х предмет искусства в интерьере зачастую оценивался по типу «За какое количество это можно продать, как только надоест», то в настоящее время о подобном вложении средств задумываются всего лишь единицы: красивая авторская вещь появляется в домашнем быту лишь потому, что нравится заказчику.
Искусство эмали, вне всякого сомнения, не массовое, и встретить такого рода изыск в обстановке — редчайшая удача. Вроде как, эмали в нашем сознании по традиции ассоциируются с ювелирным искусством. С другой — нам привычны различные виды керамики в интерьере, нас не удивить художественным стеклом, мы готовы к встрече со смальтовой мозаикой и отдаем должное присутствию в жилом пространстве цветного металла. Про то, что такое эмаль, за исключением специалистов, принимают во внимание немногие. Меж тем искусство это старо как мир и корнями уходит в эпоху египетских фараонов. Византия, а затем и Древняя Русь оказались благодарными преемниками и последователями, перенявшими технику, технологию и усовершенствовавшими материалы. Своего самого высокого расцвета создание эмалей достигло в Средние века в Западной Европе. В наше время может идти речь об еще одном ренессансе этого декоративно-прикладного искусства, в том числе и в Российской Федерации.
Термин «эмаль» распространился в конце XIX века, придя из Франции и быстро вытеснив старое название греческого происхождения «финифть» (другими словами светлый или блестящий камень). К тому же, слово «финифть» попало к нам из Византии приблизительно в IX–XII веках, до этого в древнерусских мастеровниках (описях) эмалевые изделия именовали «мусия». На поверку мусия — смальтовая мозаика, по экстерьеру навевающая воспоминания древние византийские финифти. В настоящее время этот термин не в ход идет; название же «финифть» (горячая эмаль) употребляется в редких случаях, прежде всего применительно к старинным изделиям.
Современные эмальеры, как говориться, «штучный товар»: это талантливые художники, высокообразованные мастера, знающие друг друга разве что не лично и по именам. Кроме гильдий, союзов и других формальных способов познакомиться, их объединяет общая черта: работы художников по эмали редко встречаются в интерьере, и, в отличие от творцов тому подобных жанров, слишком мало кто из них на короткой ноге с архитекторами. И то стоит отметить, на стену проще повесить графику или живопись, ими и рынок более насыщен, в соответствии с этим, и публика к ним больше подготовлена. Так что архитектору при всем желании бывает трудно убедить заказчика в необходимости эмали в интерьере: она и дороже, так как сложнее в производстве, а в художественных техниках, в основном, не все образованны, многие до сих пор путают эмали с керамикой.
О мастере Иване Дьякове и его работах заказчик узнает благодаря выставкам, в том числе персональным. Творчество эмальера широко представлено и в галереях города. Потому, что работы специфические — не только лишь по материалу, но и по художественному языку, — реакция на них неизбежна. Пусть не сразу, не тогда же возникает решение заказать что-то в свой интерьер, но впечатление, запавшее в душу, не исчезает и лишь ждет подходящего момента. Особенно если пришлось увидеть работы снова. Иван признается, что иной почитатель возьмет визитку на экспозиции и года через три будет замечен и закажет. Действительно, на выставки ведь ходят не только лишь те, кто в настоящее время заняты оформлением внутреннего убранства. Кто-то за эту пору квартиру поменял, кто-то дом купил, вот вам и возникает необходимость формирования нового образа. Есть заказчики, начавшие с миниатюры, к примеру, 10 на 15 см для рабочего кабинета, а сейчас вот стену приняли решение оформить в собственном новом загородном доме. По-разному бывает, так что создавать эмали доводится различные — от часов и зеркал до сложных арт-объектов.
Те, кто обращается к Ивану, хотят не столько купить эмаль — как цветовое пятно, как акцент внутреннего убранства. Хотят эмаль именно Дьякова, так как знакомы с его работами, так как они нравятся. Вмести с этим, не будучи коллекционерами, не без помощи эмали заказчики стараются оформить интерьер. Ведь Иван именно этим и занимается: решает пространство при помощи введения в него художественных составных частей.
Иван Дьяков: «Сами понимаете, как только художника просят создать картину, для того, чтобы подходила, к примеру, к дивану, ему предоставляется возможность обидеться. Я — нет. Мне даже интересно проявить свою профессиональную подготовку и создать то, что сам собой я не стал бы делать ни разу. В большинстве случаев, мой заказчик — человек в достаточной степени подготовленный, в следствии этого мне не приходится заниматься конъюнктурой. Остается творчество, которое приносит удовольствие. А если оно созвучно еще кому-то, из этого можно сделать вывод, что ты попал в характер заказчика, вошел в его уклад жизни. Из этого можно сделать вывод, что ты профессионально работаешь, только и всего».
Нюансы взаимоотношений
Многие художники, как известно, без заказа не работают. А смысл? Материал дорогостоящий, время не казенное. Иван ежедневно приходит в мастерскую и делает свои горячие эмали. Муфельная печь, рабочий стол, листы меди, эмалевый порошок — его привычное окружение. Накладывает от 7 до 15 слоев. Работает с разным материалом, как правило это эмали венгерского производства и российские.
Эмальер начинает работу с того, что покрывает лист меди с обратной стороны так называемой контрэмалью. Это обязательное действие обусловлено тонкостями сопромата, ведь при остывании стекло и металл имеют разное напряжение. Для лицевой стороны есть разные методы, среди которых два основных: традиционная техника лиможских эмалей (с черным грунтом) и эмали с разноцветным грунтом.
В первом случае на положенный грунт делается припорох белой эмали (грунт припудривается, как будто мукой через сито), а по нему наносится изображение. Далее идет работа с эмалью, разведенной водой, и с кисточкой. Эмаль являет из себя стекловидную массу. На самом деле, это такая же краска, из пигмента и наполнителя, в которой в виде наполнителя выступает стеклянный порошок. Его можно сыпать, а можно наносить кисточкой. В эмаль, как будто в акварель, добавляют воду, но, в отличие от краски, эмали не растворяются и между собой не смешиваются. Каждый новый цвет в эмали — это очередной обжиг, с которым эмаль набирает форму и рельеф. В среднем эмаль подвергается обжигу от 3 до сорока раз.
По разноцветному грунту помимо прочего можно рисовать кисточкой, добавляя эмали, а можно — процарапывая грунт, так называемой прорисью. Опять же, можно кисточкой наносить рисунок в конкретном месте эмали, а применяют всевозможные шаблоны и трафареты. Каждый слой обжигается в печи на протяжении 2-х минут. В своей работе эмальер примет на вооружение прозрачные и непрозрачные эмали, смешивая и комбинируя их. Следовательно, исходя из инструмента, от количества цветов эмалевого порошка и, в соответствии с этим, от числа обжигов на свет появляется работа какой-нибудь степени сложности.
В тесном тандеме
В отличие от такой же живописи на холсте или, к примеру, керамики, готовая эмаль — еще отнюдь не законченное произведение. Эмаль нужно соответствующим образом оформить. Сделать это можно по-разному. Иван в своих работах редко примет на вооружение просто раму. В первую очередь обрамлением для его эмалей становятся сложные конструкции, которые превращаются в часть композиции.
Как правило, Иван Дьяков работает с деревом. Согласно его заявлению, как правило это обычная хвойная древесина — порода значения не имеет, ценность заключается не внутри нее, а нет никаких сомнений в том, что с материалом происходит затем. Для создания сложной художественной поверхности десяток операций — вполне обычное дело. Дерево режется, подвергается обжигу, обрабатывается корчеткой. На что же касается готовый материал художник наносит послойные лессировки, при необходимости примет на вооружение акриловые краски, после этого вновь шкурит поверхность. Попутно смотрит, как сочетается обрамление с эмалью, по нескольку раз «примеряет» эмаль к дереву, подвергает доработке дерево, пока еще не добивается необходимого результата. На самом деле, дерево становится листом, на котором акриловыми красками создается картина: автор пишет, размывает водой, в который раз наносит изображение и опять смывает.
Надо сказать, что в классическом исполнении традиционным было и остается сочетание эмали и металла. Иван же предпочитает работать на контрасте поверхностей — мягкая матовость дерева в тандеме с холодным глянцем эмали дает удивительный эффект. Художник не сомневается, что благодаря такому сочетанию его эмали так как следует проживают в интерьере: дерево привносит тепло и именно тем может помочь эмали адаптироваться в домашней обстановке.
В древности своими художественными достоинствами славились византийские эмали. Русские отличались от них по составу и были менее прочными и стойкими. На Руси производству эмалевой массы по традиции не придавали особого значения, считая процесс длительным и трудоемким. Уже к XVII веку русские мастера работали как правило на привозной горячей эмали.
В XIX веке производство эмалевой массы стало развиваться. В Санкт-Петербурге на стекольном заводе составляли и плавили эмали всевозможных колеров, не уступающие по качеству иностранным. Однако их было слишком мало, и значительная часть как и прежде шла из-за границы. Одними из лучших считались парижские, венские и швейцарские эмали. После 1917 года большую роль в исследовании технологии горячих эмалей сыграл Государственный исследовательский керамический институт; было выпущено 50 цветных эмалей с пониженной плавкостью и повышенной кислотоупорностью. На данный момент цветные горячие эмали выпускаются Дулевским красочным заводом.
Точка зрения
Видимо, причина гармоничного сочетания эмали с жилым пространством не только лишь в данном. Она идеально «садится» в интерьер к тому же благодаря стеклянной, следовательно, рефлексирующей поверхности. Создается что-то типа оптический обман, как только цвет работы меняется исходя из освещения, в следствии этого произведение подходит к любой обстановке.
Вообще, как произведение искусства эмаль универсальна. В отличие от капризной живописи или, а уж тем более, акварели, эмаль очень хорошо чувствует себя в любых условиях. Ее можно поместить во влажную среду, повесить напротив окна, направить на нее мощный поток электрического света — с ней ничего не случится. И через 500 лет она не потеряет яркости красок, глянца поверхности и глубины рельефа. В следствии этого, подыскивая идеальное место в доме для такого художественного произведения, как эмаль, принимать во внимание следует всего лишь содержание картины. К примеру, в интерьере кухни или столовой уместен натюрморт. Абстракция, не нагружающая информацией и воздействующая прежде всего на эмоциональную сторону, хороша для холла, кабинета или библиотеки. Удачным местом для нее имеет шанс стать и пространство лестничных маршей. Довольно сложным жанром считается портрет; таких работ у Ивана уж тем более много. Для кого-то он неприемлем — что за охота украшать собственный дом изображениями неизвестных. Однако почти всех портрет вовсе не отпугивает, ведь лицо неизменно рождает ассоциации, и человек, наделенный фантазией, запросто может увидеть внутри него черты одного из близких.
Иван Дьяков: «Люди порой готовы производить покупку что-то необычное. Такие же пейзажи во много раз ближе для восприятия основного количества. В следствии этого мой заказчик особенный, он образован, в общем он активно интересуется искусством. Но главное даже не это — ему не очень хорошо, что о его покупке скажут соседи. Он ориентируется на свое мнение, эмаль просто обязана быть созвучна его душе.
Я нисколько не сомневаюсь, что у любого художника есть свой зритель — покупатель или почитатель, который находит в работах что-то близкое для себя. Не лишним будет заметить, что, покупатели — это вовсе не очень нужно богатые и небезызвестные люди. Скорее это люди, у которых с художником установился духовный контакт. Бывает, иная работа длительное время не продается. А затем и тут сразу некоторое количество желающих появляется, как будто открылось внутри нее что-то».
Может, и впрямь вступают тонкие материи — эмали ведь производят покупку не поскольку они крепкие и не выгорают на солнце. Должна возникнуть обоюдная симпатия на каком-то сакральном уровне. И тут тогда уже ты понимаешь, что это как раз то произведение искусства, которое твоему вниманию необходимо ежедневно видеть, держать в руках. Как волшебный камень, оправой для которого и становится твой собственный интерьер.
Вырезание косы, пожалуй, относится к самым интересным работам, так как при помощи простой техники резчик выходит за рамки двумерного мира, и в его руках внезапно возникает нечто трехмерное.
Косы обычно вырезаются по ребрам потолочных балок или колонн.
Из-за больших размеров изделия и пространственного характера этой работы резчику потребуется перестроиться на иной вид деятельности.
Косичка похожа на витую палку с круглым сечением
Для вырезания косички понадобится только стамеска с прямым лезвием, стамеска с закругленным лезвием, и желобчатая стамеска и в некоторых случаях трехгранное долото.
Разметка: диаметр косы зависит от диаметра изделия, однако единого правила не существует.
Обычно поперечное сечение косы вырезается на торце изделия. Для новичков проще предварительно начертить поперечное сечение на бумаге, а затем перенести на изделие.
С каждым годом в России ширится строительство малоэтажных жилых зданий. Строительный бум позволил сделать вывод, что многие люди всё же предпочитают жить в доме из натуральных материалов. Причём, на первом месте этого списка зачастую оказывается древесина. Строительство домов из дерева позволяет не только воплотить любые архитектурные идеи, но и создать комфортную для человека среду обитания.
Внедрение в область деревянного домостроения новых технологий деревообработки дало возможность создавать современные деревянные дома, которые по многим своим характеристикам превосходят каменные или кирпичные. Отличительным свойством древесины является её уникальная структура, которая может «дышать», то есть поддерживать оптимальный процесс обмена воздуха в помещении, создавая благоприятный микроклимат. Кроме этого, современные деревянные дома стали более прочными и долговечными. Они легко возводятся и не требуют устройства мощных фундаментов.
Деревянные дома из бревна или цельного бруса имеют множество недостатков: коробление в процессе эксплуатации, склонность к появлению трещин, подверженность негативным воздействиям окружающей среды. Кроме этого, строительство срубов – процесс трудоёмкий и длительный, требующий высокой квалификации специалистов. В последнее время на смену традиционному бревну пришёл высокотехнологичный и более совершенный строительный материал — клееный брус. Благодаря современной технологии склеивания, сегодня клееная древесина используется во многих конструктивных элементах деревянного дома, таких как стеновой брус, стропила, балки перекрытия.
Дома из клееного бруса обладают множеством преимуществ по сравнению с домами из бревна или цельного бруса. Выделим основные преимущества:
высокое качество поверхности, которое достигается путём тщательной оптимизации материала при изготовлении клееного бруса: удалении сучков и дефектов, подборе ламелей по цвету и текстуре;
стабильность геометрических размеров: высушенная и склеенная прочным клеем древесина не скручивается, не изгибается и не даёт усадки, поэтому в процессе эксплуатации она сохраняет свою форму и размеры;
прочность – дома из клееного бруса имеют прочность, намного превышающую прочность домов из цельной древесины;
высокие теплотехнические характеристики дома из клееного бруса – фактор, который позволяет значительно сократить затраты на отопление помещений: покупку и транспортировку топлива к дому;
короткие сроки монтажа – малый вес бруса, отсутствие необходимости использования дорогостоящих подъёмных механизмов, а также стопроцентная готовность деревянных элементов позволяет справлять новоселье в доме из клееной древесины уже через шесть месяцев с начала строительства!
Локальные ремонтные работы по устранению дефектов, возникших на старом паркетном покрытии с целью восстановления его первоначального вида, называются реставрацией. Реставрационные работы производятся в течении нескольких этапов:
Подготовка помещения.
Локальный (точечный) ремонт.
Шпаклевка образовавшихся от времени щелей.
Циклевка и шлифовка паркета.
Нанесение лакового покрытия.
Причины и устранение дефектов
Перед началом выполнения работ помещение полностью освобождается от мебели, а пол очищается от пыли и моется.
Следует помнить, что точечный ремонт относится к самому сложному виду реставрации, и от его качественного исполнения зависит длительность периода до его повторного ремонта. Дефекты старого паркетного пола могут возникнуть по разным причинам, например:
Щели. Если они незначительны, их можно просто заделать специальной шпаклевкой для дерева. Но если щели довольно крупные и расположены практически по всей площади пола – придется перебирать весь участок.
Перепад по высоте. Если он большой и достигает более 5 мм – лучшим вариантом будет его полный демонтаж, подготовка нового основания и новая укладка. При небольшом перепаде в несколько мм и маленьких щелях, при условии, что паркет не отслоился от основания, его следует просто про циклевать, отшлифовать и покрыть лаком.
Вздутие паркета. Обычно возникает при затоплении его водой. В этом случае, в зависимости какое количество воды попало на паркет и период ее пребывания на нем, можно произвести следующие действия:
попытаться высушить намокший участок строительным феном;
если затопление незначительное, следует оперативно удалить воду и с помощи естественного вентилирования помещения просушить пол;
если была затоплена вся площадь паркета, скорее всего придется полностью демонтировать паркетное покрытие и после его просушки уложить паркет повторно.
Потемнение паркета. В любом случае придется произвести циклевку, а после шлифовки обработать тонирующим средством, которое скроет остатки темных пятен, и вскрыть лаком.
Уход за реставрированным паркетом
В помещении должен поддерживаться определенный и постоянный режим влажности.
Должно быть исключено длительное воздействие на паркетное покрытие солнечных ультрафиолетовых лучей.
Главными врагами паркета считается песок. Поэтому при входе с улицы должен быть постелен специальный коврик и, естественно, не передвигаться по помещению в уличной обуви.
Напольные покрытия из дерева, созданные старыми мастерами, — это действительно шедевр. Они приоткрывают завесу эстетики прошлого и старинных техник выполнения работы. Паркетный пол, созданный в технике своего времени, раскрывает историю развития новейших технологий укладки данного покрытия.
Ухаживать за винтажным полом необходимо с особой бережностью и осторожностью. Любое вмешательство в конструкцию старинного пола может исказить всю его историческую ценность. В противном случае старинный паркет придёт в негодность. Несмотря на достойный внешний вид, его внутреннее содержание потеряет свою историю.
В обязанности паркетчика-реставратора входит полная документальная фиксация всех особенностей старинного пола перед тем, как приступить к реставрационным работам.
Если это возможно, реставраторы всегда стремятся воссоздать прежнее состояние основания пола, но, если такой вариант невозможен, под паркет укладывают новую основу, состоящую исключительно из натурального дерева. Иное неприемлемо, поскольку, к примеру, фанера быстро приходит в негодность.
Паркетчик должен стараться придерживаться старинной технологии укладки пола и использовать только материалы, идентичные старым, чтобы не нарушить историческую ценность.
Из истории паркетного пола
Первой напольной конструкцией на Руси был «мост». Принцип укладки заключается в размещении досок прямо на земле. Именно такими были первые полы.
Немного позднее на замену «мостовым» конструкциям пришли новые подстилающие механизмы, именуемые как «кладь», а также балки и затем лаги.
При укладке лагов необходимо было класть их от одной стены к другой параллельно. Важно было следить, чтобы края лаг не касались стен. Это помогало избежать появления грибка и плесени.
Пространство под полом должно было пропускать воздух, чтобы не было влажности. Промежутки между балок заполняли строительным мусором и сухим песком.
Как обновить старинный паркет?
В наши дни реставрируют старинный пол, прибегая к нехитрым техникам. Даже если старое покрытие уже надоело, ему можно дать второй шанс, изменив внешний вид практически кардинально. Итак, старинный паркет можно преобразить следующим образом.
Сделать шлифовку поверхности и покрыть новым слоем лака. Классический старинный паркет может служить хоть 100 лет, а вот новый пол обойдётся в столько же раз дороже. Для начала необходимо просто снять старый лак. По статистике, паркет может пережить около 4-х процедур шлифовки. Рекомендуется обратиться к профессионалу со шлифовальной машиной.
«Изменить» сорт дерева. Паркет можно заколеровать и тем самым изменить его оттенок.
Перекрасить в другой цвет. Цвет паркета, непохожий на цвет древесины, — неоспоримый тренд в последние годы. Можно выбрать, к примеру, белый.
Сделать роспись. При наличии творческого духа можно обновить старинный паркет, расписав его ненавязчивым узором.
Старинный паркет не стоит выбрасывать, поскольку есть множество способов обновить его и дать вторую жизнь устаревшей древесине.
В доме, оформленном в деревенском стиле, ощущается простота и душевность, которую многие чувствуют, приезжая в сельскую местность к родственникам или хорошим знакомым. В интерьере сочетается старая мебель и стилизованная под старину современная сантехника, кухонная утварь и прочие детали.
Этот стиль предпочитают те, кто ценит деревенскую эстетику и с почтением относится к традициям.
Деревенский дизайн интерьеров
Чаще всего деревенский стиль интерьера встречается в загородных домах и гостиницах. В городской квартире такое оформление обычно выглядит неуместно. Его самобытность проблематично сочетать с энергичным ритмом города.
Главные детали деревенского стиля:
Максимум натуральных материалов. Дерево, декоративный камень, кирпичная кладка – все это подходит для внутренней отделки. Стены домов из бруса часто оставляют без покрытия или окрашивают матовой краской натуральных оттенков, прозрачным лаком. Для стен также используется белая штукатурка, ее нередко использовали в старых украинских деревенских домах. Полы, как правило, из массивных досок. Паркет в деревенский стиль интерьера не вписывается.
Натуральные оттенки и сдержанная цветовая гамма. Обилие деревянных элементов определяет основные цвета, которые используются в оформлении: от теплого красно-коричневого до каштанового и золотистой охры. Черный и белый цвета чаще встречаются в деталях. В редких случаях смелые дизайнеры могут сделать стены комнаты темно-коричневого или черного цвета. В этом своеобразный отсыл к северным народам и их жилищам. В условиях сурового климата раньше было принято окрашивать стены в темные цвета. Так они лучше нагревались на слабом северном солнце и дольше сохраняли тепло.
Чтобы придать свежести дизайну комнаты в деревенском стиле, используют текстиль светлых оттенков, чаще белый, с небольшими яркими узорами. Характерно внимание к деталям. Деревенский стиль во многом определяют мелкие детали и различные украшения интерьера. Часто можно увидеть живописную картину в классическом стиле с деревенским пейзажем. Металлических деталей в интерьере не так много. Это могут быть декоративные элементы камина, сантехники, вешалки или кронштейны для полок. Они, как правило, из кованого чугуна или латуни. Современные детали – сантехника, различная бытовая техника – тоже подбираются стилизованными под старину: с изящными ручками, задвижками, простых форм.
Не лишними в деревенском стиле интерьера являются текстильные изделия: кружевные салфетки, ситцевые занавески, цветные половики ручной работы, льняное постельное белье.
Разные декоративные мелочи, вроде деревянных ложек, рогов или чучел животных, плетеные корзины, различные стеклянные бутылочки и банки с крупами, подсвечники и черно-белые фотографии в рамках добавляют колорита и душевности дизайну дома в деревенском стиле.
Кухня в деревенском стиле
Главная особенность дизайна кухни в деревенском стиле – отсутствие кухонного гарнитура в классическом его понимании. Мебели на кухне минимум. Это может быть сервант и пара шкафчиков. Сковороды и сотейники могут храниться на специальных крюках на стене, а посуду аккуратно расставляют на открытых полках.
Мебель этого стиля предпочтительно из натурального дерева грубой обработки. Часто используется прием декоративного состаривания и предметы ручной работы. Особенно выразительно выглядят шкафы с фурнитурой ручной работы. Все это обеспечивает особый уют на кухне, создавая впечатление, будто в каждый ее предмет вложена частичка души ее хозяина.
Обеденный стол делают массивным, из натурального дерева. Поверхность его покрывают лаком, сохраняя естественный цвет материала. Вместо стульев используют простые скамейки.
Деревенский стиль в дизайне комнаты
Жилые комнаты, оформленные в деревенском стиле, напоминают о чистоте и непосредственности природы, о традициях прошлого и теплоте настоящего домашнего очага. Для комнаты в деревенском стиле характерно использование массивной двуспальной кровати, немного выше стандартной высоты, и объемных пуховых подушек.
Мебели также минимум. В интерьер комнаты может прекрасно вписаться кресло-качалка и книжный шкаф, заполненный произведениями классической литературы.
Окна декорируют ситцевыми или кружевными занавесками и широким массивным подоконником. Живые растения и цветы в горшках освежают дизайн комнаты в деревенском стиле, особенно если он воспроизводится в городских условиях.
Для хранения вещей и в качестве украшения интерьера комнаты смело используются старинные либо стилизованные под старину сундуки.
Такой дом создает ощущение близости к природе и некоторой защищенности от неприятностей внешнего мира. Дизайн интерьера в деревенском стиле – это современная интерпретация мнения о том, каким должен быть домашний очаг.
Деревянная кровля, известная как «дранка», «гонт», «шинглас», используется уже на протяжении столетий. Интересно, что деревянную кровлю многие специалисты ценят больше, чем керамическую, так как она долговечная, недорогая, практичная и экологически безопасная. С 15-го столетия технология изготовления дранки практически не менялась и до сих пор остается достойным кровельным вариантом.
Существует пиленая и колотая дранка.
Колотую изготавливают методом откалывания пластинок и тонких досок от цельного деревянного куска диаметром до 30 см. При откалывании сохраняется целостность внутренней структуры древесины, поэтому такой материал хорошо сопротивляется неблагоприятным воздействиям. Для изготовления дранки подойдут такие породы, как бук, ель, сосна, кедр. Однако лучшим материалом считается сибирская лиственница, которая совершенно не боится порчи от воздействия микроорганизмов, влаги, солнечных лучей, ветра и низких температур. Лиственница славится наиболее удачным сочетанием долговечности, прочности и твердости.
Установлено, что чем более суровый климат в месте произрастания дерева, тем надежнее будет кровельное покрытие из дранки. Для получения колотой дранки подойдет не каждое дерево, а определить подходящий ствол может только профессионал.
Благодаря деревянной крыше дом надежно защищен от холода, снега, дождя, ветра. Такой крыше не страшны атмосферные явления. Доски устанавливаются внахлест, поэтому при намокании они разбухают и плотнее прилегают друг к другу. Таким образом создается сплошное покрытие, не имеющее зазоров и не пропускающее воду. Однако при высыхании крыши доски снова сжимаются и слегка изгибаются, создавая хорошие условия для естественной вентиляции кровельного материала.
Кровля из дранки изготавливается по чрезвычайно простой технологии. А если учесть, что лиственница может эксплуатироваться в течение сотни лет, можно лишь позавидовать тому, кто позволил себе роскошь приобрести данную кровлю. Достоинствам лиственничной дранки являются неприхотливость в эксплуатации, легкость ремонта.
Так как дранка обладает способностью «дышать», можно быть уверенным, что в жаркую погоду в комнатах будет сохраняться прохлада, а зимой будет тепло.
Укладку дранки выполняют под наклоном 22 градуса, используя для крепления медные гвозди. Если применять стальные, то они лет через 20 заржавеют, тогда придется заниматься капитальным ремонтом. Только медные гвозди смогут прослужить столько же, сколько сама дранка из лиственницы.
Коллекционирование антиквариата – это хобби, которое открывает дверь в прошлое. Какие предметы считаются антикварными? Технически, антикварными считаются предметы, которым не менее 100 лет. Исторические документы, старая мебель, элементы декора, и другие артефакты являются наиболее популярными предметами антиквариата, собираемыми сегодня. Коллекционирование таких вещей является привлекательным хобби, которое доставляет коллекционерам удовольствие, радость охоты на редкие и ценные вещи. В настоящее время одним из наиболее популярных видов коллекционирования является сбор вещей времен Второй Мировой Войны.
История коллекционирования антиквариата
Религиозные артефакты можно отнести к первой категории популярного антиквариата 16 века. В 18-м веке в Европе и Соединенных Штатах начало бурно развиваться частное коллекционирование. Тогда в центре внимания были произведения искусства, рукописи, старинные книги. В 20-м веке многие стали коллекционировать марки, фарфор, серебро, ювелирные изделия, часы, автомобили, политические памятные вещи, плюшевых мишек, и бутылки. Все старые или редкие вещи стали считаться предметами достойными коллекционирования. В нашем веке миллионы людей, которые любят историю, стремятся сохранить прошлое, поэтому коллекционируют антиквариат.
Как начать собирать антиквариат?
Начните с узкой направленности. Выберите одну или две категории, которые вас интересуют. Узнайте как можно больше о товарах за интересующий период времени, посмотрите фото антиквариата, и текущие цены аукциона. Если вы решите собирать антикварные игрушки или огнестрельное оружие, мебель и фарфор, то начинайте с малого. Чтобы избежать риска покупки подделки, следует очень хорошо изучить тему и уточнить цены.
К счастью, существует множество книг, журналов и вебсайтов, которые посвящены коллекционированию различных предметов и антиквариата. Узнайте стоимость заинтересовавших вас предметов, методы определения их подлинности, а также выясните сопутствующую информацию, которая вам может пригодиться. Пользуйтесь при этом разными источниками информации.
Организуйте место в доме для хранения предметов антиквариата и всей коллекции. Пространство должно быть с климат-контролем и сухим. Вы можете инвестировать средства в дополнительные меры безопасности, особенно, если ваша коллекция имеет большую ценность.
Как собирать антиквариат?
Шаг первый.
После выбора темы и изучения вопроса следует отправиться за покупками. Лучшими местами для отличных покупок являются распродажи и блошиные рынки. Если вы собираете редкие и старые вещи, то можете поискать их на показах антикварных вещей или у коллекторов.
Шаг второй.
Посетите местные антикварные магазины в вашем районе. Познакомьтесь с продавцами, и поговорите с ними о вашей коллекции. Антиквары обычно являются частью небольшой сплоченной общины. Как только вы познакомитесь с ними, они будут рады помочь вам в поиске вещей, которые вас интересуют.
Шаг третий.
Купленный товар нередко необходимо очистить или отремонтировать. Узнайте, как безопасно очистить их без причинения ущерба. Некоторые виды антиквариата не чистятся вообще. Монеты не должны быть очищены, так как очистка снижает их ценность. Другие вещи могут потребовать специальной обработки или работы профессиональных реставраторов. Антикварная мебель может потребовать создания специального микроклимата, который необходим для восстановления красоты древесины.
Шаг четвертый.
Правильно храните приобретенные вещи. Если вы стали выставлять уже собранную коллекцию на выставках, то приобретите достойный упаковочный материал для безопасной транспортировки предметов старины.
Потратьте время на исследование и оценку вашей коллекции. Не делайте импульсивных покупок, чтобы потом не сожалеть о них. Покупка слишком большого количества вещей различной категории, особенно в начале, сбивает с толку и часто является пустой тратой денег.
Ваше хобби должно соответствовать вашим интересам. Со временем ваши интересы могут измениться. Те вещи, которые вы так любили вначале, могут показаться скучными после того, как вы обнаружите их в продаже повсеместно, и поймете, что это не такие уж редкие вещи, как вы думали.
Учитесь на своих ошибках. Каждый иногда переплачивает за товар или покупает то, что, на самом деле, не стоит ничего. Это просто часть процесса обучения. Необходимо двигаться дальше и узнать, как в следующий раз избежать подобных ошибок. Главное – получать удовольствие от своей коллекции. Наслаждайтесь поиском, пользуйтесь консультациями специалистов. Со временем вы можете добавить или изменить свои антикварные интересы. Например, вместо того, чтобы собирать антикварные игрушки вообще, вы можете выбрать более узкую категорию, например, окрашенные оловянные игрушки.
Ваша коллекция будет выглядеть очень впечатляющей, если правильно ее разместить в пространстве. Например, старинный фарфор, выглядит поразительно в специальном стеклянном шкафу со стеклянными полками. На городских выставках вы всегда можете арендовать стенд для показа коллекции, на которую вы потратили немало времени, сил и финансов. Здесь же вы можете встретиться с другими коллекционерами и узнать о новинках на рынке.
Если ваша коллекция имеет историческое значение, то свяжитесь с местными предприятиями, библиотеками, музеями, чтобы узнать о возможности заявить, о своей коллекции широкой аудитории. Расширьте свои антикварные поиски в сети с помощью электронного рынка, такого, например, как eBay. Вы можете даже попробовать заработать, продавая антиквариат через Интернет.
Минимализм формы, дуализм цвета, лаконизм декора плюс бескомпромиссный стиль — равно Summit от Mastella.
Новая модульная система Summit демонстрирует все качества, благодаря которым компания Mastella стала классиком промышленного дизайна: высочайшее качество, удобство в использовании да аутентичный стиль. Особое внимание уделено конструкции каркаса, которую сам производитель назвал «обёрточной»: боковые и передние поверхности соединяются изнутри при помощи запатентованного механизма, позволяя получить максимально плотное прилегание тончайших панелей. С эстетической стороны это ноу-хау дало возможность отказаться от ручек, обеспечив Summit узнаваемый облик и гарантию попадания в число топовых трендов года. ванная комната под ключ
КОЛЛЕКЦИЯ PVC
VERONA MOBILI
Практичный характер кухонь коллекции PVC не противоречит их готовности к игре. Главный инструмент для игры с цветом, как в фотографии, — цветная плёнка.
Фасады могут быть полностью выполнены из МДФ, а могут иметь стеклянные вставки, заключённые в алюминиевые рамки или же в рамки, покрытые плёнкой из ПВХ в тон остальной мебели.
Плёночное покрытие из ПВХ сохраняет цвет, поэтому даже близкие оттенки разных зон кухни со временем не потеряют индивидуальности.
Плёнки из ПВХ, имитирующие натуральное дерево, визуально неотличимы от оригинала, но имеют перед природным материалом существенное преимущество — не боятся влажности.
Фактура плёночного покрытия фасадов может быть как структурной, так и глянцевой.
Мебель коллекции PVC была разработана дизайнерами Verona Mobili для кухонь в современном стиле — лаконичных, с преобладанием прямых линий, — где каждая деталь функциональна, а индивидуальность интерьера создается с помощью цветовых акцентов. Выделять отдельные шкафы или блоки контрастными цветами или делить пространство на цветовые зоны позволяет покрытие фасадов кухонь PVC — плёнка разных фактур и оттенков из высококачественного поливинилхлорида. Помимо художественных достоинств, фасады обладают превосходными эксплуатационными свойствами — устойчивы к воздействию влаги, жира, света и перепадам температуры. Основа фасадов — экологически чистый и по-европейски надёжный МДФ немецкого производства.
Вы достаточно уравновешены, но в то же время жизнерадостны и рассудительны.
Холерикам противопоказаны яркие цвета в интерьере.
Вам хорошо известно, чего вы хотите, в том числе в обустройстве быта. Как и у холериков, ваша душа требует простора, поэтому вам важны нестандартные планировки с максимум свободного места без всяких укромных и уютных локальных зон. При этом вам не нужно придерживаться каких-то модных тенденций. Единственное условие к гостиной — быть комфортной и способной разместить как можно больше гостей, которые часто бывают в вашем доме. В связи с этим специалисты предлагают отказаться от лишних перегородок и шкафов, используя вместо них больше стекла, зеркал, стеллажей и мягкой мебели: диванчики, пуфы, кресла и другие предметы. Не нужно забывать также про освещение, его должно быть много как естественного, так и искусственного. Всё это позволит создать просторную гостиную, визуально увеличить её и разместить много друзей.
Для окраски и поклейки стен, а также в декоре надо выбирать жизнерадостные цвета: желтый, оранжевый, рыжий, коричневый т.д., хотя в виде исключения могут подойти некоторые «прохладные» оттенки, как приглушенный синий или серый. Главное не использовать блеклые и чересчур светлые тона, они могут вызвать раздражение.
