Самый лучший дом – это дом, который Вы построили сами

У каждого свои представления о том, каким именно должен быть идеальный дом, но у каждого человека есть такое понятие как дом мечты. Для кого-то это небольшой домик, для кого-то целый дворец, различаются также стили архитектуры и внутренняя отделка дома.

Всех объединяется лишь то, что найти дом, который во всех мелочах будет отвечать Вашим представлениям о доме мечты очень сложно. Так, где же они находятся эти самые «дома мечты»?

Такой дом, это бесспорно тот дом, который Вы построили сами. Это дом, который построен по Вашему проекту, имеется в виду сама задумка, дом, при постройке которого Вы будете следить за каждой мелочью и, таким образом, он будет именно таким, как Вы всегда хотели. А разместив в своем доме энергосберегающие лампы, Вы сможете сэкономить на электричестве.

После того, как Вы окончательно решили, что будете строить свой дом, а не приобретать готовый, Вас ждет процесс строительства. Он начинается с составления плана будущего дома. Это первый шаг и очень ответственный, ведь именно на этом этапе Вам предстоит решить, каким Вы хотите, чтобы был Ваш будущий дом.

Все этапы строительства, бесспорно, являются очень ответственными. На этапе планировки, Вам также предстоит решить, какую лестницу Вам построить, а также, где она будет размещаться.

Технологии строительства дома из профилированного клееного бруса

В последнее время появилась тенденция к использованию природных материалов для строительства. В моде сейчас экологически чистые здания. Дома из обычного бруса очень уютны, комфортны, а так же теплы. Этот вид материала имеет массу преимуществ и не имеет недостатков. Крепление брусьев представляет собой технологию шип-паз.

Такая конструкция очень прочна. Еще одним преимуществом такого крепления является отсутствие щелей между брусьями и угловыми соединениями. Нет необходимости в утеплении стен и дополнительной обработки брусьев. Стены внутри дома получаются идеально ровные, что упрощает отделку помещения.

Из бруса возводят деревянные дома, дачи, различные пристройки. Популярность использования данного вида материала заключается в коротком сроке строительства и долговечностью постройки. При строительстве на уже готовом фундаменте потребуется всего месяц для возведения дома. Сборка дома из брусьев напоминает игру с конструктором. Не нужно иметь никаких дополнительных навыков.

Полностью герметичный дом создаст свой уникальный микроклимат, намного приятнее, чем в душных квартирах. В домах из бруса тепло зимой, что позволит сэкономить на энергии, а также прохладно летом.

В таких домах можно проживать круглогодично. Стены дома из бруса обладают хорошей звукоизоляцией. В таких помещениях всегда царит уют и тишина. Ваш дом может стать шедевром деревянного зодчества.

Как построить собственный дом

Что нужно для того, чтобы построить дом самому? Для того чтобы воплотить мечту или идею в жизнь, нам понадобятся:

Различные строительные материалы, из которых, собственно, и строится любой дом.
Спецтехника для тяжелых работ и немного инструментов, подбор которых будет зависеть от материалов, выбранных вами для строительства своего гнездышка.
Самое главное: проект будущего здания и собственный земельный участок.

После того, как вы выполните три этих пункта, можно приступать к строительству.

Инструкция по строительству дома.

Определитесь со строительными материалами. После этого закажите себе проект дома. Не забывайте о том, что дом вы строите не для кого-то, а для себя. Именно поэтому к проекту подойдите с максимальной отдачей и ответственностью.

На стадии проекта вы должны предусмотреть все мелочи, все возможные нюансы. Никто не говорит, что проектирование это легкая задача, потому что это не так. Поэтому чтобы разработать проект, лучше всего будет обратиться за помощью к профессионалам.

Выройте котлован под фундамент. Самым быстрым и проверенным способом будет использование экскаватора, поскольку он с данной задачей справится гораздо быстрее, чем люди.
Сделайте выбор в строительных материалах и подготовьте их поэтапно. Это значит, что сначала вы должны приготовить строительные материалы для того, чтобы соорудить фундамент. Затем для постройки каркаса. За этим идут стены, а после стен – крыша. Своевременная и размеренная доставка строительных материалов поможет вам распределить строительное пространство и рабочую силу наиболее эффективным образом.
Залейте фундамент. После этого вам нужно будет подождать, пока затвердеет раствор. Строительные работы обязательно нужно проводить, учитывая особенности используемых вами строительных материалов.
Как только фундамент затвердеет, можно приступать к следующему пункту: возведению стен. В том случае, если вместе с вами работает бригада строителей, не бойтесь и не стесняйтесь работать вместе с ними. Не лишним также будет проверить качество работы, поскольку в этом доме жить вам с семьей, а не им.
После постройки стен начинается постройка крыши. Здесь первым делом нужно сделать каркас. А уже на каркас накладывать кровлю. Именно она является одним из самых важных критериев строительства дома. Чтобы избежать неприятностей, связанных с капризами природы, не экономьте, выберите действительно подходящую кровлю из качественного материала.
После постройки дома вам нужно будет установить окна, двери, провести водо- и электроснабжение, отопление.

Инкрустация по дереву

Все больше и больше людей увлекают шпон и инкрустация. Для того чтобы создать из тонкой древесины красивые узоры, нужно терпение и наметанный глаз. Что касается инструментов, то только клея и ножа для резьбы вам будет недостаточно. Шпон и тонкую древесину достать несложно, их продают везде и в любых количествах.

Некоторые эстеты делают шпон сами, окрашивают его и натирают горячим песком для придания некоторой объемности рисунку на нем. Также популярно выжигание по дереву, которое поможет создать полноценные картины или украсить инкрустацию.

Можно взять несколько слоев шпона или тонкой древесины и соединить их вместе в виде бруска, распилив который, можно получить достаточно интересные результаты. Подобным образом делается рисунок на паркете.

Создание орнаментов

Столяры любят выпиливать различные изделия на лобзиковом станке, который является универсальным инструментом. Выкройки для подобных занятий можно найти во многих специальных книгах. Лобзиковый станок также можно использовать для интарсии — деревянной отполированной инкрустации, составленной из разноцветных кусочков дерева различных пород, за счет чего достигается эффект трехмерного изображения.

Приспособления для изготовления «ласточкина хвоста»

Кондукторов для изготовления «ласточкиных хвостов» много, в основном все они для работы привлекают фрезер, хотя моему старенькому кондуктору фирмы «Агсоу» достаточно и обычной электродрели. Кондуктор представляет собой хитросплетение стальных пальцев, направляющих режущие инструменты куда надо. Для вырезания «хвостов» обычно используются специальные фрезы, а вот гнезда с выступами можно вырезать обычной прямой фрезой.

Простота такого кондуктора состоит в том, что для изготовления второй детали соединения достаточно его просто перевернуть

Самые лучшие кондукторы можно настраивать как угодно, в зависимости от вашего желания и их возможностей.

Характеристика древесных пород

БУК представляет собой податливую для пропитывания и обработки породу дерева, отличающуюся прочностью. Среди его недостатков – усыхание и загнивание, которое приводит к сильной деформации.

ДУБ – порода древесины, которая отличается устойчивостью к гниению, прочностью, гибкостью, долговечностью, а также красивой структурой.

ЛИСТВЕННИЦА – это твердая и прочная древесная порода. Она имеет среднюю плотность, а также высокую устойчивость против загнивания. Зачастую ее цветовая гамма ограничивается красновато-бурым оттенком.

ЯСЕНЬ – древесная порода, обладающая отличными свойствами: стойкость к гниению, красивая текстура, не коробится и не деформируется при усыхании.

ЕЛЬ, СОСНА – порода дерева, которая отличается необычайной легкостью, прочностью и мягкостью. Она хорошо пропитывается и обрабатывается, а при высыхании практически не деформируется.

Какой тип лестницы выбрать?

Конечно, типов лестниц существует не такое уж большое количество. Однако, несмотря на это, выбор все равно остается. Конечно, можно придумать какой-то свой собственный, индивидуальный вариант. Однако при этом желательно придерживаться ряда параметров, которые рекомендуют специалисты. Соблюдение этих несложных правил – залог вашей безопасности.

Если ширина вашей лестницы превышает сто десять сантиметров, весьма желательным будет установка так называемого «пристенного» поручня.
Еще один важный аспект, которым не следует пренебрегать – это материал, из которого изготавливается лестница. В случае, если вы выбрали дерево, наиболее оптимальным вариантом станет ясень или дуб. Особенно эти виды древесины подходят для многоуровневых квартир и коттеджей.

Если ваш выбор остановился на металле, обязательно выбирайте такой вид, который не подвергается коррозии. Наиболее оптимальным вариантом будет граним, мрамор. Конечно, есть у металла и свой недостаток – он очень холодный. Кроме того, стоимость металла обычно несколько выше, нежели древесины. Да и внешний вид деревянной лестницы будет гораздо изящнее и оригинальнее, нежели лестницы, выполненной из металла.

Безусловно, деревянная лестница устанавливается не только для собственного перемещения. Важно помнить и о том, что лестница предназначается для спуска и подъема мебели. А ведь лестница ни в коем случае не должна препятствовать подобным действиям и затруднять их.

Конструкция шкафов с выдвижными ящиками

В этот раз мы будем делать шкаф с выдвижными ящиками, наподобие тех, что когда-то делали шекеры. Столько мебели делается из ДСП и ДВП, что глаз радуется, когда видит шкаф, сделанный по правилам из цельной древесины. Если добавлять в изделие некоторые новые детали, можно увеличить его надежность. Верхние и нижние перекладины, как спереди, так и сзади, соединяются с боковыми стенками посредством шипов.

На боковых стенках навешены бегунки, которые не дают ящикам сильно наклоняться вперед, кроме тех случаев, когда они почти полностью выдвинуты, для этого задняя верхняя поверхность их стенок немного скошена. Упоры, прикрепленные к внутренней части передней перекладины, не дают ящику выпасть, даже когда он выдвинут. Если вы хотите его вынуть — пожалуй-ста, для этого скошена задняя нижняя поверхность его стенок. Герметичная крышка крепится в пазы бегунков и перекладин. Видите, ничего сложного нет.

Хотя наш курс почти окончен, давайте проведем краткий обзор того, чем вы можете еще больше разнообразить свою столярную жизнь.

Для этого занятия много инструментов не понадобится. Заготовки вы будете распиливать на ленточнопильном станке, кроме того, вам понадобятся ровный верстак и хорошие тиски. Для самой резьбы многого не требуется, пожалуй, только узкая полукруглая и плоская стамески, хотя вы лучше будете знать, что конкретно вам нужно для работы.

Можно также использовать всевозможные борфрезы для дрелей и шлифовальные материалы. Некоторые столяры начинают с мелкой резьбы по дереву, поскольку это самый распространенный и творческий вид обработки древесины, где все зависит только от вашей фантазии. Вырезание барельефа позволяет создавать трехмерные изображения из тоненьких дощечек. Круговая резьба сродни скульптуре, и это самое сложное.

Шурупы — это прекрасно

Есть несколько интересных способов применения фурнитуры. Например, если сделать пропил в потайной головке шурупа, то, привернув шуруп к бруску, вы получите самодельное лезвие для резьбы по дереву. Если вам, например, не хватает длины струбцин, то заготовки можно скреплять шурупами, хотя не совсем так, как вы могли бы подумать.

Вверните шуруп, но не полностью, в тот торец детали, который должен соединяться с торцом другой детали, в последней просверлите прямо напротив шурупа другое отверстие, а чтобы был необходимый зазор для его стержня, продлите его к поверхности детали. Теперь, затягивая или ослабляя шуруп, можно менять силу натяжения соединения.

За этим столом могут сидеть одновременно шесть человек. Кроме того, с одной стороны в нем есть выдвижной ящик. Ножки имеют коническую форму, что делает само изделие более элегантным и красивым. Стол сделан из черемухи, хотя вы можете взять то, что вам захочется, или то, что у вас есть.

Сборка подстолья может показаться вам занятием несколько удручающим, однако вы поймете, что его разбиение на две составных рамы будет гораздо лучшим вариантом. Только после их сборки и склеивания можно будет прилаживать боковые перекладины (D). Центральная перекладина (Е) займет свое место еще позже, когда мы приладим бегунки (Н). Сделайте ножки, но пока не скашивайте их. Сначала разметьте гнезда для соединения ножек с перекладинами (С, D и F). При этом они располагаются не строго по центру торцов, а ближе к внешним сторонам деталей, так что отступ от края составляет около 6 мм.
Распилите по длине верхнюю перекладину ящика (F), затем разметьте и выпилите двойной потайной «ласточкин хвост».
Используйте верхнюю перекладину ящика для того, чтобы разметить гнезда на верхнем торце ножек (В). Также просверлите отверстия для буртиков, которые располагаются по обеим сторонам ящика.

Полезный совет

Наносите клей на «ласточкины хвосты» небольшой кистью, тогда вы будете уверены, что ничего не пропустили. Неиспользуемые кисти храните в воде или растворителе, в зависимости от типа клея.

Сделайте пазы в боковых перекладинах (D), которые должны идти поперек всей детали, поэтому можно для большей надежности сделать их как гнездо скользящего «ласточкина хвоста». Фрезером проделайте 6-миллиметровые пазы вдоль перекладин ящика (F) для вставного шипа из фанеры \ той же толщины. Это нужно, чтобы легче было соединить бегунки (Н) и центральную перекладину. Нижний торец боковых перекладин стола можно профилировать либо фрезером, либо любым другим инструментом для резьбы по дереву.
Скосите ножки стола книзу так, чтобы их нижний торец представлял собой квадрат со стороной 38 мм. Скашивать лучше с помощью отрезного станка, а затем зачистите поверхность спила рубанком. Затем распилите перекладины, после чего разметьте и выпилите шипы. Проверьте, хорошо ли перекладины сидят в ножках. Вам наверняка придется выпиливать все шипы подряд, поскольку они достаточно непростые и должны быть почти одинаковыми, чтобы к этому потом не возвращаться.
Итак, у вас получились две рамы, состоящие из двух ножек, соединенных перекладинами (С и F). Со-единение «ласточкин хвост» обеспечивает большую надежность и не дает деталям распасться, поэтому большие струбцины для фиксации рам вам не понадобятся, что хорошо, если у вас их и нет. После склеивания зачистите рамы. Теперь соедините обе конструкции друг с другом с помощью боковых перекладин. Для фиксации деталей в этом случае даже самой длинной реечной струбцины вам не хватит, поэтому могу посоветовать использовать стяжку.
Подготовьте заготовки для центральной перекладины, салазок ящика и бегунков. Проделайте во внешних торцах бегунков 6-миллиметровые пазы, затем просверлите отверстия в их внутренних торцах. Для того чтобы просверлить соответствующие отверстия в центральной перекладине, хватит нагель-маркеров.
Приделайте центральную перекладину и бегунки к имеющемуся подстолью, затем прикрепите шурупами к бегункам салазки (I), а блоки направляющей (J) — к центральной перекладине. Выпилите буртики и просверлите в них отверстия, соответствующие отверстиям во внешних торцах бегунков, и приклейте их. Затем прикрепите шурупами к подстолью уголки для крепления крышки стола.
Зачистите крышку стола фуганком или ленточно-шлифовальным станком, а также скребком. Округлите углы, затем с помощью фрезы с подшипником фрезеруйте четвертной валик. После этого прикрепите крышку шурупами к подстолью, не забывая о движении древесины. Стол готов.
Соберите ящик по той же технологии, которую мы уже применяли, с использованием ароматических пород древесины. Сначала распилите «хвосты» деталей, затем уже гнезда с выступами. На рисунке показано, что мы используем фанеру, волокно которой идет спереди назад, однако если вы используете заготовку из цельной древесины, сделайте так, чтобы ее волокно было направлено от одной боковой стенки ящика к другой. После сборки ящика просверлите в его передней стенке (L) отверстие для ручки. Склейте панель из нескольких досок для крышки, она состоит из четырех досок, но лучше все-таки взять три или пять, поскольку нечетное количество досок смотрится красивее (см. «Сборка панелей»). Для большей надежности скрепите доски с внутренней стороны шпонками.

Использование «ласточкина хвоста» обеспечивает большую надежность, при этом отпадает надобность в длинных струбцинах.

Немного изобретательности, и вы легко и аккуратно сделаете ножки стола клинообразной формы, сверлильный станок сверлит аккуратно.

Замки и фурнитура могут смотреться хорошо, а могут и неряшливо. Поэтому советую не экономить время и усилия.

Изготовление скользящего «ласточкина хвоста»

Для крепления перекладин изделий, как, например, центральной перекладины обеденного стола, которым мы займемся в этот раз, лучше всего подойдет «ласточкин хвост», который также подойдет для крепления деталей отсеков для ящиков комода, поскольку это соединение очень прочное и надежное. Глухая разновидность «хвоста» хорошо скрывает соединяющиеся детали. При изготовлении стандартного типа этого соединения половинки «хвоста» одинаковы, поэтому шип можно изготовлять на фрезеровальном столе, а гнездо — фрезером вручную.

Немного сложнее делать самозатягивающийся скользящий (То же самое, что и сужающийся «ласточкин хвост») «ласточкин хвост», у которого шип и гнездо продольно скошены, поэтому, когда вы соединяете детали, они очень плотно удерживают друг друга. Сделать скос гнезда несложно, для этого достаточно фрезера и правила, которое вы установите соответствующим образом. Сложнее скосить шип, поскольку для этого понадобится специальный шаблон, который двигается по канавке стусла. Для его создания, конечно, понадобится некоторое время, однако впоследствии вы об этом не пожалеете.

Майсель

При изготовлении полупотайных «хвостов» самое сложное — зачистить углы пазов. Обычной стамеской это сделать сложно, зато идеально подойдет скошенная стамеска, или майсель. Их можно без труда найти и купить, а можно сделать самостоятельно, заточив соответствующим образом какую-нибудь старую и совершенно ненужную стамеску. Однако для работы вам понадобится два инструмента.

Эллипсограф

Эллипсографы используются для того, чтобы с помощью установленного на них фрезера сделать из прямоугольной панели или заготовки круглую или эллиптическую. Такой инструмент можно изготовить в домашних условиях: возьмите длинный кусок фанеры, с одной стороны прикрепите фрезер, а другую сторону прикрепите к центру заготовки, которую хотите фрезеровать. Лучше подобные работы производить по нижней поверхности заготовки, чтобы на лицевой стороне не было следов. Если же крепления к лицевой стороне не избежать, можете временно приклеить к ее центральной части ненужный брусок, чтобы крепить ваш эллипсограф непосредственно к нему.

Настраиваемые эллипсографы предлагаются в многочисленных конфигурациях от различных производителей. При работе обращайте особое внимание на направление волокна. Фрезеровать нужно против направления вращения фрезера, а поскольку работа пойдет по кругу, то, естественно, волокно будет менять направление, и вам иногда придется фрезеровать против волокна, в этом случае делайте небольшие аккуратные резы.

Замки и фурнитура

Нет ничего сложного в установке замков, хотя есть некоторые рекомендации, придерживаясь которых, вы сможете достичь хороших результатов. Замочную скважину нелегко выточить до нужной формы, зато накладка может скрыть почти любые огрехи. При креплении фурнитуры используйте латунные шурупы со шлицем, которые должны быть в итоге направлены в одну сторону, или же можно затем сточить головки шурупов, чтобы они стали похожими на заклепки.

Кое-что о свойствах богатыря-дуба

Дуб, без сомнения, является одной из самых интересных разновидностей твердой древесины, причем каждый его вид обладает своими качествами и свойствами. Белый дуб — самый красивый, обладает ровной текстурой и четким рисунком, поэтому такую древесину приятно использовать. Как правило, отходов получается мало, к тому же заготовки обладают красивым светло-коричневым цветом.

Красный дуб может похвастать более насыщенным цветом, при этом он гораздо дешевле, однако не обладает настолько хорошим рисунком, как белый дуб. Европейский дуб является более дикой разновидностью древесины с впечатляющими сердцевидными лучами, напоминающими языки пламени, и насыщенным темно-медовым цветом. Больная древесина окрашивается коричневым цветом, и часто она более мягкая, чем здоровая. Сизый дуб известен самой светлой древесиной, а тасманский обладает самой крупнозернистой поверхностью.

Пять способов сделать конические ножки стола

Итак, сейчас речь пойдет о том, как можно сделать ножки конической формы. Сначала с помощью специального шаблона мы будем скашивать две смежные стороны, а затем скосим оставшиеся стороны ножек, но уже без шаблона.

С помощью отрезного станка. Шаблон можно купить, а можно сделать самостоятельно. Для этого возьмите кусок фанеры толщиной 25 мм и распилите его под нужным углом, а затем, при распиливании ножек уже на станке, прикрепите этот шаблон струбциной к столу станка, после чего спокойно работайте. Если вы используете качественные и острые лезвия, то шлифовка много времени не займет.
С помощью ленточнопильного станка. Направляющие некоторых станков можно устанавливать под углом. Если у вас такой возможности нет, то просто прикрепите к упору деревянное правило и распиливайте заготовки на конус. Поверхность спила после ленточнопильного станка не такая аккуратная, как после отрезного, однако он все же достаточно хорош для подобных целей.
С помощью рейсмусового станка. Как и в случае с отрезным станком, вам понадобится шаблон нужной формы, станок сделает все остальное. Шаблон можно сделать как для продольной, так и поперечной обработки заготовки. Поверхность спила получается обработанной очень качественно, однако много времени уйдет на настройку станка.
С помощью фрезеровального стола. Как ни настраивай направляющую стола, спил все равно будет ровным, поэтому нужно идти другим путем. Лучше сделать шаблон необходимой конической формы из куска фанеры и временно прикрепить его к заготовке горячим клеем или двусторонней клейкой лентой. Затем фрезеруйте деталь с помощью фрезы с направляющим подшипником, делать это лучше вдоль волокна по направлению к нижней части ножки. Есть другой способ, более сложный, но зато более быстрый — сделайте шаблон, который будет входить в канавку стусла для распиливания деталей в ус. Таким образом, прикрепите заготовку струбцинами и вперед.
Вручную. Самый долгий способ. Отметьте высоту клина в верхней и нижней части ножек, затем возьмите рубанок и сострогайте лишнее.

Сгибание древесины

Есть два отличных способа сгибания древесины, если этого требуют чертежи. Вообще, я больше всего люблю заниматься именно этим.

Сгибание на пару. Это самый распространенный способ сгибания. Поместите заготовку на несколько часов в паровую камеру, чтобы пар и влага сделали волокно более мягким и податливым. Затем выньте «приготовленную» заготовку и быстро согните до нужной формы на заранее заготовленном шаблоне, после чего оставьте древесину на ночь принимать новую форму. Еще кое-что: нужно будет согнуть заготовку немного больше, чем нужно, поскольку волокно имеет тенденцию возвращаться в исходное положение. Паровую камеру можно сделать и в домашних условиях, даже из куска водосточной трубы, если вам не нужно «готовить» много заготовок одновременно. Камера должна быть закупорена так, чтобы давление пара было максимально возможным. Еще нужно положить внутрь ненужные кусочки древесины или обрезки, чтобы заготовка не касалась самой камеры. Пар создается в большой нагретой бочке воды и через резиновую трубку поступает в камеру. Время, которое потребуется для паровой обработки древесины, зависит от ее размеров и свойств. Например, для квадратной в сечении заготовки толщиной 25 мм из ясеня, который легко поддается сгибанию на пару, требуется не меньше двух часов. Без особого труда можно согнуть на пару почти любую древесину, это лишь вопрос времени, однако следите, чтобы волокно заготовок было прямым, безо всяких закруглений и волнистых линий, иначе она может сломаться под давлением.
Склеивание из слоев. Склеивание тонких полосок древесины или фанеры также хороший способ, хотя и более сложный, нежели сгибание на пару, где вам нужен только один шаблон для формирования заготовки. В случае склеивания, вам понадобятся два шаблона, охватывающий и охватываемый, чтобы полоски клея не были видны. Хотя, если вы хотите склеить таким способом много деталей, убрать полоски клея можно и с помощью стальных полосок. Плюсы склеивания в том, что это делается достаточно быстро, к тому же не надо делать паровую камеру и ждать, пока «приготовится» древесина. Лично я таким способом делаю рукоятки и некоторые детали стульев.

Разработка удобной мебели

При разработке, например, стульев, есть некоторые параметры, которые помогут сделать изделия удобными, а также определиться с размерами. Если вы хотите узнать больше, советую вам прочитать книгу «Разработка мебели» Сэта Стэма.

Дверца открылась, дверца закрылась

Давайте займемся дверцами напольной секции. Из того количества деталей, которое указано в списке, можно собрать только одну дверцу, поэтому вам нужно будет просто проделать всю работу дважды, не забывая о том, что дверцы являются зеркальным отражением друг друга. Длина перекладин включает 38-миллиметровый шип. Длина и ширина панели рассчитаны так, что она войдет в 10-миллиметровый паз в деталях рамы.

1. Подготовьте две стойки (R) и две перекладины (S) для рамы каждой дверцы. Сначала выдолбите гнезда в стойках, затем наметьте шипы на перекладинах. Помните, что шипы должны быть с вутами. Передние края деталей профилируйте в виде четвертного валика (Вид архитектурного облома, представляющий собой четверть круга или овала. — Прим. перев.).

2. Можно сделать в раме паз для крепления панели (Т), а можно вырезать в задней части рамы выемку в четверть и прикрепить панель с помощью орнамента (U). Мы выберем второй способ.

3. Выпилите шипы на перекладинах.

Полезный совет: при скашивании деталей вам может пригодиться специальный зажим в виде лапки, состоящий из двух кусков древесины, идущих под углом в 45°, и промежутка между ними, куда будет вставляться деталь.

5. Сделайте пробную сборку рамы, обязательно проверьте диагонали на предмет перекоса. Если все хорошо — склеивайте. Затем соберите панель из деталей, обстругайте и зачистите.

6. Установите на фрезер вертикальную профилирующую фрезу и обработайте панель, начав с поперечного торца.

7. Вставьте панель в раму и прикрепите с помощью профильного орнамента и маленьких гвоздей так, чтобы остался промежуток, позволяющий древесине расширяться или сужаться. Просверлите отверстия для дверных ручек и установите их.

8. Вырежьте в дверцах выемки для петель и прикрепите их шурупами. Затем приложите дверцы к напольной секции стеллажа, где они должны крепиться, и наметьте на внутренней поверхности стенок места для петель, вырежьте выемки и прикрепите дверцы к шкафу. Зачистите дверцы и покройте их полиролем. Прикрепите затворы к внутренней стороне дверец и нижней стороне крышки напольной секции. Теперь шкаф полностью готов.

Достаточно сложно профилировать панель по краям так, чтобы рисунок был ровным, даже с использованием фрезеровального стола. Обычно приходится проводить дополнительную зачистку специальным рубанком. Проверьте, насколько плотно закрываются дверцы. Если они будут болтаться, это будет дверцами, а также между ними и торцами стенок шкафа должен быть одинаковым.

Крепление петель требует сноровки и опыта, первый блин может быть комом, зато потом все пойдет как по маслу.

Можете экспериментировать с изготовлением шипов и гнезд на профилированных деталях, а также деталях с выемками и пазами.

Облицовка шпоном

С тех пор как люди стали привозить из разных стран экзотические породы дерева, столяры-производители мебели стали использовать для облицовки изделий шпон. Благодаря этому предметы выглядели так, как будто были целиком сделаны из экзотической древесины, которая на деле была всего лишь на поверхности. Таким образом можно было сэкономить колоссальные суммы на покупке дорогой древесины, поскольку после приклеивания шпон достаточно лишь немного отшлифовать.

Облицованную поверхность нельзя профилировать фрезером, хотя я один раз видел профилированную облицовку, где были видны всевозможные слои шпона. Обычно столяры клеят шпон на мягкую древесину, хотя сегодня вы спокойно можете брать фанеру или ДВП, поскольку оба этих материала достаточно ровные и не требуют особой подготовки. Только нужно будет облицовывать обе стороны детали, поскольку шпон гораздо крепче, чем вы можете подумать и после склеивания он может попытаться прогнуть ваши детали.

Обычно тот шпон, который клеится для равновесия, не обязательно должен быть изготовлен из такого же дерева, поскольку эта часть изделия обычно не видна, поэтому для облицовки подойдет даже самый недорогой шпон.

Чаще всего для облицовки используется клей животного происхождения (Мездровый, костный и рыбий.), хотя для приклеивания большого количества шпона подойдет любой желтый клей или любой другой клей, который после склеивания не образует видимых полосок. Для облицовки небольших площадей можно использовать контактный клей, который склеивает очень быстро, хотя в таком случае у вас не будет времени что-то подправить.

Шпон может быть распилен как угодно, в основном для создания иллюзии прямо и радиально распиленной древесины. Некоторые виды шпона изготавливаются непосредственно из поверхностных участков бревен, что позволяет создать определенный эффект. В основном толщина шпона колеблется от 0,5 до 1 мм, хотя есть, например, и двухмиллиметровый, который применяется для ламинирования. Используя шпон, вы можете придать своим изделиям то же настроение и вид, что и у древесины, из которой он был изготовлен.

Кое-что о рисунке древесины

Рисунок древесины имеет двоякое толкование. Во-первых, это тот рисунок, который образуется волокнами или возрастными кольцами дерева, проще говоря — текстура. Во-вторых, это может быть рисунок, который имеется на древесине, но образовался иным путем. Породы дерева семейства кленовых, например обыкновенный клен, белый клен или платан, знамениты благодаря своему волнистому и пятнистому рисунку, который может вам встретиться на некоторых досках. А, например, серебряный клен (Известный также как «птичий глаз») имеет очень необычный тип рисунка, похожий на фейерверк.

Контрпрофильные фрезы

Использование контрпрофильных фрез заметно ускоряет производство мебели. Их можно использовать для того, чтобы профилировать или проделывать пазы в одних деталях рамы, а затем создать отражение этого профиля на других деталях для того, чтобы впоследствии их соединить. Таким образом, вам не нужно тратить время на выпиливание гнезд и шипов. Такие фрезы разработаны специально для использования на фрезеровальных столах, однако лучше использовать их при изготовлении небольших дверей, которые менее всего будут у вас изнашиваться.

Сверлим в полочках отверстия под нагели

Соединение на нагелях сейчас уже не так популярно, как лет двадцать назад. А вот сверлильные кондукторы, которые позволяют равномерно просверлить под них отверстия для крепления полочек и аналогичных деталей, повсеместно используются и по сей день. Такой кондуктор вы сможете легко сделать самостоятельно — возьмите прямоугольный кусок фанеры и просверлите в нужных местах отверстия, в которые вы потом будете вставлять сверло, чтобы сверлить отверстия уже в самих деталях.

При изготовлении различных изделий вам могут пригодиться знания о том, сколько влаги содержится в заготовках, которые вы используете. Широкие доски при серьезных изменениях уровня влажности и температуры могут так расшириться или сжаться, что ваши изделия придут в негодность. Счетчики влажности стоят не слишком дорого и бывают, например, с шипами или такие, которые измеряют со-противление полученных электромагнитных волн. Важно, чтобы уровень влажности ваших заготовок был меньше 10%, поскольку для древесины изделий, эксплуатируемых в домах с отоплением, этот параметр должен составлять как раз не более 9%.

Плоскошлифовальные станки

Эти электроинструменты становятся все более и более популярными. Принцип их работы прост: двигатель приводит в движение резиновый ленточный конвейер, который, в свою очередь, посылает доски к вращающемуся абразивному барабану. Такие станки способны удалять тончайшие слои древесины, кроме того, открытая конструкция позволяет обрабатывать гораздо более широкие заготовки, чем может позволить ширина абразивного барабана станка. Обычный станок имеет ширину входного лотка равную 40 см, таким образом, на нем можно обработать детали шириной до 80 см.

Высота барабана относительно рамы станка регулируется равномерно, поскольку вес двигателя не позволяет ему крениться в какую-либо сторону. Я видел, как некоторые мастера, использующие дешевые модели, прикрепляют с одной стороны барабанов грузила, чтобы те не кренились. Вообще, хо-роший станок позволит вам даже самостоятельно производить шпон или тонкую фанеру, а также зачищать инкрустированные панели.

Сборка панелей из узких досок

Итак, нужно собрать панель. В принципе можно склеить несколько досок соединением внахлест, чтобы получить достаточно большое и прочное изделие. Очень сложно найти монолитный кусок древесины, который целиком сошел бы за нее, — доски сейчас редко бывают шире 20 см, поскольку широкие доски подвержены короблению. Например, тонкие фанерные панели толщиной около б мм менее подвержены этому явлению.

Зато можно собрать целую панель из узких досок. Это вполне экономично, к тому же вы не зависите от того, завезут ли в магазин доски нужной ширины.

Хотя, конечно, вы потратите достаточно много времени на то, чтобы правильно распределить заготовки по направлению волокна, собрать и зачистить панель.

1. Сначала обстругайте поверхности и торцы досок, чтобы они были примерно на 4 мм толще, чем нужно в конечном итоге. Когда вы научитесь в совершенстве разбираться в древесном волокне, то сможете сами решать, стоит ли их обрабатывать после распиливания или можно оставить так, как есть, а обстругать уже после сборки всей панели. Это поможет вам сэкономить время.

2. При распределении досок для склеивания чередуйте направление волокна, чтобы как можно больше смягчить эффект коробления. Если это все-таки произойдет, например, при изменении условий влажности или температуры, эффект будет заметен, но незначителен.

3. Однако не стоит забывать о том, как все это должно смотреться в итоге. Для начала всегда берите нечетное число досок, чтобы не было привлекающей внимание центральной линии. Далее следует располагать вместе те доски, которые обладают схожим рисунком. Глупо брать доску с волнистым рисунком и прикладывать следующей к ней доску со строго вертикальным рисунком, ведь самое главное, что нужно в итоге, — воссоздать иллюзию панели из цельного куска древесины и, кроме того, спрятать линии соединения деталей. Также избегайте досок, по краям которых располагаются дефекты, особенно частичные, например только половина сучка, — это будет некрасиво смотреться.

4. Для склеивания панелей я обычно использую полиуретановый клей, поскольку он очень прочно дер-жит детали, а его излишки легче удалить, чем у других типов клея. Вам даже не придется дополнительно скреплять детали шпонками или нагелями. Если уж вы на это пойдете, делайте это как можно более аккуратно и незаметно.

5. При склеивании зафиксируйте панель реечной струбциной сверху и снизу, чтобы не дать ей прогнуться.

6. После высыхания клея обстругайте и зачистите поверхность и стыки. Если панель слишком широкая, придется обрабатывать ее вручную, хотя, например, если взять горизонтальный барабанный шлифовальный станок, можно зачистить гораздо более широкие доски, нежели могут пропустить через себя строгальные станки. К тому же это еще один способ набраться опыта в ручной шлифовке изделий.

Полезный совет. Если вы собираете панель, зная наверняка, что она не пройдет ни через один строгальный станок, которым вы сможете воспользоваться, могу посоветовать разделить панель на две части, собрать и обстругать их, а затем склеить вместе, возможно, скрепив их нагелями или шпонками для большей надежности и ровности. К тому же вам меньше придется шлифовать.

Доведение панелей до кондиции

Чтобы панели внезапно не погнулись, нужно после склеивания оставить их дня на два без обстругивания и шлифовки. В некоторых больших мастерских можно увидеть множество склеенных, но необработанных панелей, что дает дереву возможность окончательной усадки, кроме того, вы сможете сразу, не меняя настроек станков, обстрогать их все разом до совершенно одинаковых размеров.

Усадка древесины

Если ваша панель сделана из монолитного куска древесины, в отапливаемом помещении она может сжаться посередине, что будет не очень красиво выглядеть. Поэтому некоторые столяры перед тем, как вставить панель в раму, какое-то время выдерживают ее, например, под кроватью, чтобы древесина окончательно уселась. Принимая во внимание то, что панель может сжаться, очень важно покрыть ее полиролями, особенно морилками, до того, как вставить ее в раму, иначе может нарушиться контрастность.

Возможные украшения панели и рамы

Простейшие конструкции из панели и рамы представляет собой мебель шекеров (Религиозное объединение, члены которого занимались изготовлением мебели без каких-либо украшений. — Прим. перев.), которая делалась без единого украшения. Хотя вы можете без проблем профилировать внутреннюю поверхность стоек и перекладин рамы. Вот несколько способов это сделать.

1. Фаска на деталях — самый простой способ придать изделию красивый вид. Просто сделайте небольшой обрывающийся скос по краям деталей там, где они должны соединяться. Если сделать это с помощью фрезера, фаска получится немного дугообразной. Можно оставить и так, как будто это последний писк моды, хотя лучше просто зачистить ее поверхность стамеской.

2. С помощью фрезы с направляющим подшипником и фрезера можно обработать внутреннюю поверхность рамы, когда она только склеивается, а панель еще не вставлена. Правда, возникнут затруднения с фрезерованием углов, однако это полностью устраняется вручную. Вы можете обратить внимание на то, что на местах соединения деталей некоторых моделей бюджетной мебели древесное волокно имеет форму «галочки». Это делается, чтобы спрятать возможные погрешности при сборке, а также, чтобы легче было полировать.

Разновидности шипов и гнезд

Тип разметки шипов и гнезд для соединения деталей зависит от нескольких факторов. Для начала нужно представлять себе, как панель будет держаться в раме, что лучше всего делать по волокну. К тому же после того как вы соберете их вместе, могут возникнуть другие проблемы, решить которые гораздо сложнее, чем грамотно декорировать раму.

1. Паз в четверть. Некоторые, особенно толстые, панели держатся в пазах в четверть, закрепленные гвоздями или с помощью брусочков. Разновидность соединения накладывает свой отпечаток на то, какого типа паз и гнездо нужно использовать. В таком случае используют смещенные шипы, т. е. с заплечиками разной ширины, что позволяет им идеально вписываться в конструкцию.

2. Профилирование скосов. Самый распространенный и эффективный способ соединения профилированных деталей рамы — сделать скос профиля у гнезда. Хотя нужно приложить некоторые усилия, поскольку это не так сложно, как может показаться. Лучше всего сделать специальный шаблон, который поможет стамеске идти под углом в 45°. Итак, фрезеруйте профиль или какие-либо украшения на внутренней поверхности стоек, а также паз для крепления панели, затем выдолбите гнездо, как вы это обычно делаете. Теперь срежьте край стойки на глубину профиля и сделайте скос его торца.

Существует несколько способов украсить не только рамы, но и сами панели. Можно сделать по краям скос, который будет обрываться за счет самого края, это наиболее распространенный способ. Скос можно сделать с помощью, например, специального рубанка или специальной фрезы, которую можно найти в каталогах. Правда, они достаточно дорогие и большие, поэтому использовать их лучше на фрезеровальном столе. В принципе всю работу можно выполнить с помощью вертикальных профилирующих фрез, ими пользоваться легче и удобнее, чем широкими горизонтальными.

Изготовление простейших панели и рамы

Простейшие панели и рамы делаются без всяких украшений. Сама панель вставляется в паз в стойках рамы, который при этом должен быть той же ширины, что и гнездо для соединения стоек и перекладин рамы. Обычно в таких случаях используется фанерная панель или облицованная шпоном. Можно даже вклеить ее в пазы для большей надежности.

Однако, если вы используете панели из цельной древесины, нужно предусмотреть ее сезонное движение под воздействием влажности. Для этого можно сделать пазы рамы немного глубже, если это позволяет толщина деталей, тогда панель вклеивается либо с нижней стороны паза одной из стоек, либо малым количеством клея по центру каждой перекладины. В первом случае панель может расширяться и сужаться в ширину от склеенной части, во втором — в ширину от центра, там, где вы склеивали.

1. Распилите перекладину по длине. На каждой стойке с каждой стороны оставьте по небольшому 25-миллиметровому выступу. Если гнездо будет идти до края детали, то надежным такое соединение не получится. Поэтому мы сделаем шип с вутом, который будет вставляться в паз и предохранять перекладину от движения.

2. Сначала выдолбим гнезда, а затем фрезеруем пазы, как в стойках рамы, так и в перекладинах. Это нужно для того, чтобы вы лучше видели разметку, кроме того, так легче будет управлять фрезером. Что касается перекладин, здесь нет особой разницы в том, чем заняться сначала — шипами или пазами для панели. Если начать с шипов, так будет даже проще и легче.

3. Выпилите шип с вутом, который должен точно входить в пазы. Если вы собираете, например дверь, здесь нужно быть аккуратнее, слишком много деталей на виду. Если вы не хотите, чтобы вут было видно, но хотите сохранить такую же надежность соединения, можно сделать скошенный вут, который делается так же, как и любой шип.

4. Распилите панель по размерам. Если вы будете ее делать не из фанеры, а из цельной древесины, оставьте около 3 мм запаса для расширения.

При расчете глубины гнезда нужно, чтобы оно было достаточно глубоким, для большей надежности, и в то же время не слишком глубоким, чтобы не повредить саму деталь. В идеале глубина гнезда должна составлять от половины до двух третей толщины стойки рамы. То же самое относится и к расчету вута шипа. (Вут — основание шипа, в том числе скошенного, сделанное в виде припуска. — Прим. перев.) В перекладине шириной в 5 см паз для панели должен быть глубиной 1 см, вут — 1,2 см, а сам шип — шириной 3 см.

Сама панель может быть плоской или профилированной.

5. Прежде чем спилить выступы на стойках, соберите панель и раму вместе. Можете покрыть поли-ролью саму панель и внутренние края рамы до склеивания, однако на этом лучше остановиться, поскольку после склеивания предстоит процедура зачистки.

При фиксации рамы струбцинами проверьте, прямы ли углы и одинаковы ли диагонали.

Рамки и панели

Мебель в средние века была собрана из огромных досок, изготовленных из цельного деревянного массива. Недурно. В наше время мебель в основном изготовляется из панелей и рам, это экономичнее и надежнее, тем не менее, даже в этом случае требуется мастерство и особые навыки.

Мне всегда нравилось собирать панели, в этом было что-то необычное, что меня привлекало: обработка деталей на станках, вырезание составных частей соединения, сборка. Тем более что, когда дело доходит до их внешней отделки, тут никаких ограничений нет, никогда не было и не будет. Можно обработать изделие так, чтобы каждый мог сказать, что это сделали именно вы! Различные эксперименты с материалом и инструментами, естественно, влияют на рост вашего опыта и ваших навыков. К этому и нужно стремиться, поэтому всегда держите ваши инструменты наготове.

Можно в целях экономии сделать панели из фанеры или ДВП, однако ничто не сравнится со сборкой панелей из цельной древесины. Конечно, здесь многое придется принимать во внимание, например, расширение и сужение древесины, однако поэкспериментировав с разными инструментами и способами соединения деталей воедино, вы найдете то, что подойдет именно вам.

Что такое панели и рамы

Сегодня производство мебели из панелей и рам стало обычным делом, а до этого почти все — двери, шкафы и сундуки — собиралось из цельных древесных досок. Это было, конечно, просто, однако панели и рамы — гораздо более надежный и экономичный способ изготовления мебели. К тому же здесь гораздо больше места творчеству и индивидуальности.

В нашем случае это значит, что для создания панелей мы можем брать уже готовый и обработанный должным образом материал — это проще и быстрее, кроме того, больше времени можно будет уделить совершенствованию необходимых для создания панелей навыков, хотя в этом случае творческому подходу будет не так много места. Панельно-рамная сборка мебели дает вам большое поле для творчества, вплоть до того, что размеры изделий будут зависеть от размеров собранных вами панелей— многие мастера поступают именно таким образом, причем результаты получаются совершенно потрясающие.

Внешние края рам можно профилировать любым удобным для вас способом, хотя иногда отсутствие украшений придает некоторый налет старины. Внимательно изучите мебель, произведенную в разное время, чтобы понять, какие детали могут выдать или скрыть возраст, чтобы использовать эти знания в своих целях. В большинстве случаев вертикальные (стойки) и горизонтальные (перекладины) детали рамы соединяются с помощью шипов и гнезд: гнезда делаются в стойках, шипы — на перекладинах. Далее мы рассмотрим, какие варианты шиповых соединений можно использовать при сборке рам, а также как такие типы соединения можно изготовить с помощью имеющихся у вас станков и инструментов. Кроме того, мы рассмотрим способы вставки панели в раму: обычно это делается с помощью пазов во внутренних краях ее деталях, однако есть и другие способы.

Делаем книжный шкаф

Этот шкаф не такой большой, каким кажется. По сути, это обычный стеллаж с прикрепленными спереди рамой и дверцами, закрывающими напольную секцию. Детали стеллажа можно скрепить шпонками. Дверцы будем делать в следующий раз.

1. Начните с изготовления основных компонентов стеллажа: боковых стенок (С), крышки и дна (А), крышки напольной секции (В), задней верхней перекладины (G). Распилите все компоненты по длине, просверлите в боковых стенках отверстия под крепления. Обратите внимание, что крышка напольной секции на б мм уже, чем крышка и дно (А) за счет толщины фанерных задних стенок (и J), которые привинчены к выступам боковых стенок, крышек и дна.

2. Прикрепите детали А, В и G к боковым стенкам (С) с помощью нагелей или шпонок. Выбор зависит целиком от вас, ваших возможностей и доступных инструментов.

3. Фрезеруйте задние края боковых стенок, крышек и дна, чтобы сделать выступы для крепления фанеры. Лучше это сделать ручным инструментом.

4. В крышке и дне выпилите выступы для стоек (Н). Распилите фанеру по размерам задних стенок (и J), проверьте диагонали. Склейте каркас стеллажа с помощью поперечных зажимов, которые будут удерживать боковые стенки с остальными деталями (А, В и G): вам понадобятся три пары зажимов, по паре на каждую деталь. Проверьте диагонали на предмет перекоса. Если все хорошо, прикрутите задние стенки. Теперь займитесь стойками (Н) и передней верхней перекладиной (F), которая должна быть немного тоньше стоек, что нужно, чтобы была возможность приклеить на нее профильную планку.

5. Буртик стоек нужно обработать до нужной формы с помощью фрезера (см. Раздел 2, Урок 6), универсального рубанка или лезвия для резьбы по дереву.

6. Если вы хотите прикреплять перекладины к стойкам с помощью шипового соединения, первые должны быть чуть длиннее вторых, чтобы было из чего делать шип.

7. Фигурный вырез на передней верхней перекладине наметьте с помощью шаблона, а затем выпилите лобзиком или на ленточнопильном станке.

8. Теперь можете скрепить клеем и нагелями стойки и верхнюю перекладину. Или же вы можете подождать, пока не просверлите отверстия под петли для дверец, которыми займемся в следующий раз.

9. Займемся нижними перекладинами (К, L и М). Для большей надежности их можно прикрепить к стеллажу усиленным соединением встык. Однако гораздо опрятнее смотреться будут соединения в ус, для чего вам может понадобиться прикрепить клеем или шурупами по углам с внутренней стороны соединения квадратные брусочки, так будет надежнее. Хотя, если вы с помощью фрезера профилируете верхние края всех трех деталей, то совсем не будет видно, как вы прикрепили эти детали.

10. Выпилите вырез на передней нижней перекладине (К) с помощью шаблона, который лучше сделать в виде одной половинки этого выреза. Переверните шкаф задней стенкой вниз, затем прикрепите нижние перекладины. Дно шкафа должно хорошо прилегать к приклеенным к внутренней поверхности перекладин квадратным брусочкам.

Большие изделия кажутся сложными для сборки, однако это не всегда так.

Соединение в ус является одним из самых сложных для аккуратного исполнения, особенно если детали достаточно длинные, как, например, детали карниза.

Отделка готового изделия может оказаться сложнее, чем отделка всех деталей по отдельности.

11. С помощью фрезера профилируйте края карнизов (N и О), затем фрезеруйте по верхнему внутреннему краю выступ для герметичной крышки (Р).

12. Сделайте скосы на деталях карниза, затем, используя поперечные зажимы, скрепите обработанные детали вместе, чтобы получить полноценный карниз. Для большей надежности можете привернуть на место шурупами герметичную крышку. Как только карниз будет готов, прикрепите его к основному стеллажу. Распилите полочки (D и Е) и вставьте их в стеллаж. Итак, сам шкаф полностью готов, остались только дверцы, закрывающие напольную секцию.

Как лучше распилить изгиб

Итак, вам нужно распилить на отрезном станке какой-то полукруглый изгиб. Для этого достаточно расчертить на бумаге только его половину — вторая половина будет такой же, просто перевернутой. Перенесите разметку дважды на кусок фанеры и выпилите, затем шаблон можно использовать для разметки всех деталей вашего изделия, если это будет нужно. Не стоит использовать его в дальнейшем для распиливания абсолютно всех изгибов, которые вам встретятся, поскольку к каждому изделию следует подходитъ индивидуально.

Радиально-отрезной станок не очень подходит для распиливания листового материала, поскольку длина резания у него ограниченная.

2. Торцовочная пила очень похожа на предыдущий инструмент, однако предназначена в основном для распиливания под углом, поскольку имеет очень много настроек. Часто используется на строительных площадках. У торцовочной пилы еще более ограниченная по сравнению с радиальным станком длина резания, поэтому она не может заменить отрезной станок, а только дополняет его, зато идеально под-ходит тем, кому

предстоит распилить множество деталей с различными скосами. У некоторых разновидностей торцовочных пил есть столы для продольного распиливания.

3. Строительная пила представляет собой облегченный вариант обычного отрезного станка, тем более что она намного дешевле. Стоит обратить на нее внимание, поскольку некоторые ее разновидности способны совмещать функции как обычного отрезного станка, так и торцовочной пилы.

Для резьбы по дереву можно использовать фрезер, однако иногда гораздо проще и удобнее все сделать вручную. Можно сделать лезвие для резьбы самому, а можно просто купить набор скобелей со сменными лезвиями.

Как выбирать лезвия

Вам придется часто менять лезвия станка, поскольку каждое рассчитано только для определенного типа работы. От того, какое лезвие вы выберете, целиком зависит качество выполняемой вами работы, поэтому не скупитесь на хорошие полотна, в конце концов, вы же позволили себе станок.

В основном стоит обратить внимание на размер лезвия и количество зубьев. Для основной работы подходят 20-сантиметровые полотна с 32 зубьями, хотя при продольном и поперечном распиливании результаты получаются слишком грубые. Лучше взять полотно того же размера, но, например, с 48 зубьями. В этом случае поперечный распил будет аккуратным, да и для продольного распила такие лезвия можно спокойно использовать. Я бы прикупил себе лезвие с 16 зубьями для грубого продольного распиливания, чтобы не отрывать длинные волокна, которые могут застрять в мелких зубьях, однако для поперечного распиливания его не стоит использовать, поскольку вы только испортите древесину. Что касается толщины полотна, то тут гораздо меньше вариантов. В основном в продаже доступно полотно толщиной 4 мм, впрочем, бывает и тоньше. Зубья на многих полотнах обычно одинаковой формы, хотя есть и исключения, например с отрицательным углом резания для более тонкого распила. Такие лезвия ставятся на станки для резки под углом, чтобы снизить риск повреждения древесины.

Хранить лезвия нужно должным образом, чтобы зубья не касались полок или боковых стенок шкафов. Кроме того, их нужно смазывать маслом, чтобы они не ржавели.

Вы не поверите, но лезвия чаще тупятся при обработке мягкой древесины, нежели твердой, к тому же срок их службы небольшой, поэтому не стоит думать, что они прослужат вам вечно, хотя продлить жизнь полотна можно, например, с помощью специальных очистителей, которые можно использовать и для фрез.

Некоторые виды древесины обладают повышенными абразивными свойствами, благодаря которым лезвия при их обработке тупятся со страшной скоростью. Абразивные свойства не зависят от твердости или плотности древесины, все зависит от ее структуры, поскольку некоторые породы дерева содержат мельчайшие частички веществ, которые и тупят пилы. Например, дуб обладает некоторыми абразивными свойствами, однако ими обладают и многие другие породы.

Лезвие для резьбы по дереву

Иногда бывает необходимо нанести на поверхность изделия какую-либо резьбу. Для этого нужны специальные ножи наподобие «щучки», а можно самостоятельно сделать лезвие для резьбы по дереву. Возьмите кусок старого полотна от ножовки по металлу и зафиксируйте его между двумя деревянными брусками с помощью шурупов. Затачивать полотно напильником можно так же, как и обычный скребок. Работу нужно производить постепенными, небольшими резами, по необходимости немного вынимая лезвие.

Зачистите инструмент на шлифовальном станке.

При выборе станка нужно ориентироваться прежде всего на радиус лезвия, который для домашних вариантов станков составляет 20—25 см. Размер лезвия

также определяет мощность мотора, надежность и работоспособность всего станка в целом. Я бы отдал предпочтение прилично стоящему небольшому станку, чем большому, но дешевому. Скажу сразу, что радиус лезвия в 20 см не означает, что вы сможете распилить на таком

Лезвие должно сидеть плотно, иначе результаты вас не порадуют станке брус толщиной 20 см. Участок, который выступает над поверхностью стола, существенно меньше заявленного радиуса, кроме того, высоту ограничивает и защитный кожух поверх лезвия, который я бы не советовал убирать (Выделено переводчиком).

К тому же, если вы захотите направить лезвие под углом, его высота станет еще меньше. У хороших отрезных станков гладкие стальные или алюминиевые столы. Если у вас к тому же есть настраиваемая направляющая для поперечного распила, то вы потратили деньги с умом. На некоторых станках даже есть специальные столы по бокам и позади для уже распиленного материала, хотя я думаю, что самодельной подставки вполне хватит. К тому же много места для нее вам точно не понадобится. Щеточный мотор, которым снабжены почти все недорогие модели, легко узнать по характерному скрежету во время работы. Они очень быстро начинают работу, сразу же после включения. Столяры в основном предпочитают станки с индукционным двигателем, который работает намного тише и начинает разгоняться постепенно после включения, достигая космических скоростей.

Инструменты, аналогичные отрезному станку

По традиции для продольного и поперечного распиливания древесины большинство столяров используют качественные отрезные станки, хотя есть и другие инструменты, которые способны его заменить, а в некоторых случаях и превзойти.

Радиально-отрезной станок лучше всего подойдет для тех, кто редко распиливает продольно большие заготовки, зато часто распиливает детали по длине. Если вы для продольного распиливания используете ленточнопильный станок, вместо обычного отрезного станка можете купить радиально-отрезной, особенно если у вас вытянутая по форме и недостаточно широкая мастерская. Обычные отрезные станки подойдут тем, у кого достаточно просторная мастерская.