Чтобы просто распилить широкие деревянные брусья на доски, вам хватит обычного ленточно-пильного станка. Но если вы хотите, чтобы доски были одинаково и аккуратно распиленными, а сам процесс занимал короткое время, то вам понадобится отрезной станок. Покупайте действительно хороший инструмент, поскольку вам с ним еще работать и работать, к тому же он сможет решить для вас такие задачи, о которых вы даже не задумывались.

Вообще по разные стороны океана отношение к этому станку разное. Я не удивлюсь, если в Со-единенных Штатах им даже хлеб нарезают, настолько часто им пользуются. А вот в Великобритании, наоборот, этот станок используют для ограниченного числа работ, предпочтение отдается фрезерному станку по дереву и шипорезному станку. Некоторые английские столяры покупают радиально-отрезной станок и его современные аналоги, а также усовочную и торцовочную пилу.

Соглашусь, они подходят для того, чтобы распиливать заготовки в условиях недостатка места в мастерской, поскольку движется не заготовка, а сама пила, однако эти инструменты не так эффективны при распиливании широкого листового пиломатериала и просто древесины большого объема.

Работаем на отрезном станке

Я не думаю, что один такой отрезной станок способен сразу заменить вам и ленточнопильный, и фуговальный, и рейсмусовый станок и даже фрезеровальный стол. Этот инструмент, конечно, может помочь вам продвинуться в столярном деле, но не настолько далеко, хотя он и бывает очень полезным во многих случаях. При грамотной его настройке вы сможете добиться потрясающих результатов, особенно при изготовлении некоторых типов соединения деталей.

Проверьте, перпендикулярно ли лезвие пилы плоскости станка

Если вам нужно сделать разрез под каким-либо углом, в этом вам поможет специальный шаблон

Самое главное — техника безопасности при использовании станка (Выделено переводчиком). Нужно, чтобы распорный нож всегда был прилажен к лезвию пилы, тогда разрез будет открытым, что не даст заготовке погнуться и отлететь на вас. Если защитный кожух будет на месте, вы также можете не бояться, что распиленные заготовки внезапно будут отлетать в вашу сторону, к тому же на многих кожухах есть специальные патрубки для вытяжек, поэтому и опилок можете тоже не бояться.

Например, распиливание шипов может быть достаточно безопасным занятием, однако все равно стоит использовать различные средства защиты, чтобы лезвие оставалось на месте, и чтобы не было сильной отдачи. Можно в том месте, где лезвие выступает над столом, установить специальную защитную прокладку, которую можно купить или сделать самостоятельно. Дело в том, что когда вы распиливаете детали, стружка имеет тенденцию попадать в зазор между лезвием и столом. Если зазор больше, чем 1,5 мм, стружка может зацепиться за лезвие и отлететь на вас. Чтобы этого не случилось, устанавливаются защитные прокладки. Кроме того, всегда при использовании подобных станков надевайте средства индивидуальной защиты органов слуха и продумайте механизм вытяжки. Лично я часто надеваю защитные очки, чтобы предотвратить попадание мусора в глаза.

Еще один важный момент — использование толкателей, чтобы уберечь свои руки при направлении древесины. Вам понадобится минимум два — для каждой руки. Хотя лучше, если толкателей будет больше, поскольку они могут легко затеряться в мастерской. Есть смысл применять их при работе не только на отрезном станке, но и на других станках, которые у вас есть, причем использовать их нужно как можно чаще, даже когда вы справитесь и вручную, — так вы быстрее научитесь ими пользоваться. При этом во время работы нужно обращать внимание на любые мелочи: на звук, издаваемый работающим станком, на давление, которое вы оказываете на него и т. д.

Дело в том, что очень много поломок и травм являются результатом неправильной работы станка и его перегрузки, поскольку в этом случае вас не спасут ни беруши, ни защитные очки. Кстати, я обратил внимание, что при направлении заготовок толкателями вы тратите больше усилий, чем если бы вы делали то же самое руками. Из-за этого по окончании распила ваши руки могут соскочить в направлении пилы.

Продольное распиливание древесины на отрезном станке

Лично я делаю продольные распилы древесины на ленточнопильном станке чаще, чем на отрезном, поскольку в этом случае получается гораздо меньше отходов. Хотя обычный домашний отрезной станок может распилить заготовки гораздо аккуратнее и быстрее, чем обычный ленточно-пильный станок.

Направляющая

Как правило, при распиливании заготовка ведется к лезвию по направляющей, перестроить положение которой вам не должно составить труда. А если ее чуть-чуть выдвинуть вперед относительно положения по умолчанию, вам будет удобнее направлять заготовку, кроме того, меньше вероятность отдачи.

Чтобы древесина после распиливания не падала со стола, вам понадобится что-то наподобие роликовой подставки, куда будут поступать заготовки. Ее можно сделать из черенка от лопаты, закрепленного в специальной рамке, или из других деталей в зависимости от вашего бюджета. У меня, напри-мер, самая обычная подставка, поскольку я нечасто распиливаю длинные доски, но если же вы планируете много времени проводить за отрезным станком, советую присмотреть себе что-то действительно серьезное и качественное.

Для начала перечислим главных врагов древесины: водоросли, микроорганизмы, насекомые, плесневые и дереворазрушающие грибки. И так называемая «синька»- деревоокрашивающий грибок.

Для того, что бы ваш дом не повредили вышеперечисленные враги, его нужно защитить. Для этого деревянные стены покрываются специальными составами — антисептиками.

Исследователи установили, что наиболее благоприятная температура, для развития дереворазрушающих микроорганизмов колеблется между 10 и 40 градусами, а вот влажность должна быть около 20%.

А это означает, что в наших климатических условиях все возможные грибки и водоросли могут повреждать строение по 6- 8 месяцев подряд.

Особенно незащищены в этом плане те строения, которые не приподняты над грунтом, имеют слишком низкий фундамент. Необходимо деревянные перекрытия и стены обеспечивать пароизоляцией и теплоизоляцией.

Но никакое строительство не возможно без химической обработки всех деревянных деталей дома, это относится и к стенам, и к чердаку, и ко всем перекрытиям и деревянным деталям чердака и подвала.

Под химической обработкой подразумевается пропитка деревянных деталей антисептическими растворами. Такие составы не только защищают древесину, но и продлевают ее срок службы.

В деревянном домостроении используют материалы, изготовленные как из лиственных пород деревьев, так и из хвойных деревьев. Не зависимо от того, какое дерево послужило строительным материалом, его нужно обработать антисептиком. Современные антисептики бывают в виде пропитки, и в виде покрытия.

Дело в том, что пропитка способна достаточно глубоко впитываться в древесину, но , если ее снаружи не защитить покрытием, то она быстро утеряет свои способности и перестанет эффективно защищать дерево от грибков, насекомых и прочих разрушителей. Наличие покрытие продлевает срок действия пропитки и существенно улучшает ее действие.

Покрытие образует на поверхности древесины тонкую эластичную пленку. Такая пленка обладает водоотталкивающими свойствами, предохраняя дерево от попадания влаги в него. Но при этом, она не мешает дереву «дышать». Через покрытие наружу могут выходить пары, то есть она не мешает усадке дерева и его просушке. Кроме антисептических свойств покрытие обладает способностью предупреждать вредное влияние ультрафиолетовых лучей.

Это связан с тем, что в покрытии есть оксиды металлов. Благодаря такой защите, древесина долго не теряет цвет и не тускнеет. Есть прозрачные покрытия и полупрозрачные покрытия. Прозрачные хороши тем, что подчеркивают натуральный рисунок и цвет дерева. А полупрозрачные могут частично изменить оттенок, таким образом можно замаскировать дефекты узора и текстуры.

Все пропитки и покрытия можно условно разделить на две большие группы: те, что предназначены для внутренних работ, и те, что предназначены для наружных работ. Есть еще универсальные, комбинированные составы.

Если задаться целью, то можно найти и приобрести составы с самыми разными свойствами: консервирующими, защищающими, окрашивающими… Кроме защиты от вредителей, есть составы, которые древесину защищают от возгорания и биоповреждения одновременно. Кроме того, есть препараты, которые защищая, еще и обеспечивают декоративную отделку.

Что бы древесина приобрела огнеупорность ее, дополнительно к антисептикам, покрывают огнезащитными средствами – антипиренами.

Нужно помнить, что у всех веществ есть свои срок годности. Это относится и к средствам защиты древесины. После того, как у вашего вещества истек срок годности, необходимо повторить пропитку заново. Это сохранит ваш дом на много лет красивым и прочным.

Если у вас нет специального кондуктора или шаблона, то каждый «хвост» придется выпиливать отдельно, поэтому очень важно уделить особое внимание разметке. То, какой формы будут шипы и выступы, зависит только от вас.

Разметку начинайте с шипов

Затем с помощью рейсмуса можно наметить высоту шипов, хотя стоит сделать их немного длиннее, чтобы затем отшлифовать.

После выпиливания «хвостов» деталь можно использовать в качестве шаблона для разметки гнезд

и выступов. Чтобы не запутаться, заштрихуйте на деталях те области, которые вы будете удалять.

Сквозной «ласточкин хвост»: распиливание

С чего начинать — с «хвостов» или с шипов — это дело вкуса, кто как привык. Я чаще всего начинаю с «хвостов».

1. При распиливании держитесь заштрихованной плоскости разметки. Чтобы угол наклона был одинаковым, зажмите заготовку в тисках под углом, чтобы линии разметки, идущие под одним углом, располагались строго вертикально, затем пропилите их поочередно, не вынимая при этом заготовку. Повторите операцию для линий, идущих под другим углом. Подобные действия позволят вам набить руку, а заодно повысят аккуратность. Распил должен чуть-чуть не доходить до линии, обозначающей глубину выемок между шипами.

2. С помощью лобзика удалите древесину между «хвостами», не заходя при этом за линию глубины выемок. Затем обработайте торцы шипов стамеской — здесь все дело в давлении. Вам понадобится острая широкая стамеска с фаской. Зачищать нужно по направлению к линии основания шипов сначала с помощью киянки, затем только вручную. После этого обработайте «хвосты» любым абразивом.

3. Теперь возьмите другую деталь и зажмите ее в тисках так, чтобы ее верхний торец был заподлицо с тисками, затем положите сверху вашу деталь с «хвостами», чтобы через них наметить гнезда. С помощью угольника продолжите разметку на боковой стороне, не забывая про линию толщины «хвостов».

4. Выпилите пазы и удалите древесину так же, как вы уже делали до этого. Сделайте пробную сборку деталей, чтобы посмотреть, как шипы сидят в гнездах. В идеале вам нужно, чтобы они сидели прочно, но не туго. Правда, чем мягче древесина, тем Сквозной «ласточкин хвост»: сборка

туже должны сидеть шипы, поскольку такая древе- При сборке важно одно — не зажимать угол сосина склонна к незначительной усадке. единения, иначе возможен сдвиг.

Отпилите оба полувыступа

Используйте готовую деталь для разметки гнезд на другой

С помощью стамески и киянки зачистите основания выемок Выпилите гнезда, удалите лобзиком из них древесину, между шипами а затем зачистите торцы стамеской

При зажимании соединения «ласточкин хвост» используйте для фиксации кусок древесины с выпиленными в нем «пальчиками». Выступы гнезд должны немного выдаваться. Это впоследствии устраняется шлифованием

Клей на детали наносите кисточкой

Нужно расположить тиски на небольшом расстоянии от соединения — чем оно меньше, тем лучше, но следите, чтобы сами детали не погнулись.

Существуют различные шаблоны, которые помогут вам сделать всю работу аккуратно и достаточно быстро, однако никакой шаблон не сравнится с удовольствием от того, что вы можете сделать все то же самое вручную. «Ласточкин хвост» легко можно изготовить безо всяких дополнительных приспособлений, достаточно набраться терпения.

Далее мы рассмотрим, что нужно предпринять, чтобы вам не пришлось впоследствии зачищать каждый шип соединения, поскольку очень много времени можно сэкономить, если сразу научиться делать все аккуратно. Немного погодя вы сможете воткнуть любой шип в любое гнездо, например при изготовлении подстолья. Пока у вас нет достаточного опыта и навыков, просто представьте себе, что двух одинаковых «ласточкиных хвостов» не бывает, поскольку так вам будет легче. Тем более что без использования специальных шаблонов в случае, если вам нужно сделать не один «хвост», так и будет.

Многие столяры сначала изготовляют шип, или «хвост», а только потом — гнездо. Шип по форме напоминает птичий хвост, отсюда и название. Стенки гнезд

должны быть с выступами, которые входят между «хвостами», их разметка производится с помощью уже вырезанных к этому времени шипов. Вообще, количество шипов и выступов должно быть одинаковым, хотя чаще всего у вас по краям деталей будут получаться половинчатые выступы. Как будет выглядеть ваше соединение, зависит только от вас. Изделие смотрится достаточно привлекательно, если «хвосты» чуть шире выступов; самые тонкие выступы, как правило, у самых искусно выполненных изделий. Хотя обычно и те и другие одинаковы, в этом нет ничего плохого. Боковые стенки «хвостов» идут под углом, различным в зависимости от древесины, которую вы используете — чем она мягче, тем больше должен быть угол. Обычно соотношение углов для мягкой и твердой древесины составляет соответственно один к шести и один к восьми.

Разновидности соединения «ласточкин хвост»

Видов этого соединения очень немного, тем не менее, каждый их них хорошо выполняет свою функцию. Итак, рассмотрим их подробнее. Сквозной «ласточкин хвост». Самый распространенный вид, когда и шипы, и выступы видны и похожи на пальцы, сжатые в замок. Такой тип со-единения используется при изготовлении ящиков, шкафов, а также для соединения боковых и задних стенок комодов.

Глухой «ласточкин хвост», или потайной «ласточкин хвост». Этот тип соединения используется редко, поскольку комбинирование двух непростых типов шиповых соединений делает невозможным применение шаблонов, поэтому все приходится делать только вручную. Тем, кто все-таки применяет потайной «ласточкин хвост» в своих изделиях, сложно доказать, что им удалось это сделать, поскольку снаружи его совершенно не видно. По сути, он представляет собой гибрид соединений в ус и в замок, что делает его по-настоящему особенным.

Чтобы аккуратно сделать сквозной «ласточкин хвост», нужны особые навыки и достаточно опыта. Тем не менее это стоит того, поскольку «ласточкин хвост» очень часто используется для надежного соединения деталей шкафов и комодов

Сужающийся «ласточкин хвост». Представляет собой самозатягивающееся соединение и прекрасно подходит для изготовления больших изделий, детали которых непросто зафиксировать с помощью поперечных зажимов. Гнезда и шипы изготавливаются на всю ширину деталей, при этом гнездо должно постепенно сужаться. Шип вставляется в его широкий конец до тех пор, пока не застрянет. Такой тип соединения сейчас не так часто используется, но все же находит свое применение.

Конечно, можно вырезать гнездо без сужения, чтобы шип спокойно проходил через него, но тогда все будет зависеть от конечного склеивания компонентов. Такой тип «ласточкина хвоста», конечно, уже не будет столь надежным, но может использоваться в других целях, например, чтобы вставить полочку в шкаф. Просто выпилите в боковых стенках гнезда соответствующей формы и «хвосты» на торцах полочек. Полупотайной «ласточкин хвост». Представляет собой одновременно и «ласточкин хвост», и соединение внахлест. Используется при изготовлении мебели, чтобы соединения не было видно, если смотреть на изделие спереди. Если смотреть сзади, то видны торцы выступов и боковые стороны «хвостов». Соединить детали таким способом, с одной стороны, легче, поскольку половина его скрыта, с другой стороны, сложнее, поскольку не так просто удалять древесину из гнезд. Некоторые профессиональные столяры делают так: сначала вырезают обычное сквозное соединение, а затем скрывают его с помощью наклеенной древесины. В этот раз, когда мы вернемся к нашему сто-лу-серванту, мы сделаем также.

Стол-сервант можно использовать почти везде, однако лучше всего он подходит для телефонных переговоров. В качестве сырья служит восстановленная сосновая древесина, а само изделие отлично подходит для того, чтобы как следует потренироваться в изготовлении гнезд и шипов. Ящик для этого стола мы будем делать в следующий раз.

1. Обстрогайте все компоненты каркаса, включая ножки, направляющие и салазки. Выдолбите в нож-ках (С) гнезда для перекладин, постарайтесь при этом не проломить тонкую стенку между ними. Выпилите шипы в нижних боковых перекладинах (F): каждый должен быть длиной 27 мм. Расстояние между заплечиками шипов должно быть одинаковым на всех перекладинах. Сделайте пробную сборку соединений, если все хорошо, сначала склейте переднюю и заднюю части каркаса, потом все остальное.

2. К нижним боковым перекладинам с помощью гвоздей и клея прикрепите салазки для ящиков (Н).

3. Прикрепите направляющие для ящика (G) струбцинами к нижним боковым перекладинам, при этом они должны быть заподлицо с внутренними сторонами ножек стола. Наметьте и просверлите в перекладинах снизу отверстия под шурупы, а затем прикрепите последними направляющие к перекладинам.

4. Ограничители (J) должны быть приклеены на место таким образом, чтобы они были заподлицо с внешними сторонами ножек.

5. Приклейте к перекладинам боковые панели (I). б. Крышку стола (А) можно склеить из узких реек,

которых легко накупить в строительных магазинах, или же из нескольких досок. После сборки отшлифуйте поверхность крышки, а чтобы предотвратить ее коробление, к нижней ее стороне нужно привинтить три планки (В). Отверстия под шурупы в планках лучше немного расширить, чтобы оставить место для сезонного движения древесины.

7. Края крышки можно немного профилировать с помощью фрезера и фрезы с направляющим подшипником. Сначала обработайте поперечное торцевое волокно (подробнее см. «Фрезерование поперек волокна» и «Фигурное фрезерование заготовок»).

Ласточка на хвосте принесла

Когда я впервые использовал соединение «ласточкин хвост», я был еще в школе и делал тогда из досок толщиной 25 мм ящик для инструментов. Он был очень тяжелым даже когда был пустым, я не говорю, что было, когда он заполнялся инструментами. Самой главной ошибкой, которую я тогда совершил вместе со своим учителем, было то, что мы решили расположить «хвосты» не там где нужно, в результате весь вес конструкции приходился на гвозди, скрепляющие доски. Хорошо, что мы хотя бы взяли хороший клей, благодаря которому ящик, о чудо, все-таки не сломался.

«Ласточкин хвост»: область применения

Соединение «ласточкин хвост» является одним из самых красивых и одновременно самых прочных столярных соединений, которое практически не зависит от клея. По прочности с ним могут сравниться разве что клинообразные или стянутые нагелями соединения с шипом и гнездом, которые также могут спокойно прожить и без склеивания. Обычно шиповые соединения используются для соединения квадратных или прямоугольных в сечении деталей, например, перекладин и ножек. «Ласточкин хвост» в основном используется для соединения друг с другом досок, обеспечивает вы-сокую надежность и предотвращает коробление древесины.

Этот тип соединения широко используется при изготовлении крепких ящиков, комодов и шкафов. У него есть лишь один небольшой недостаток — оно почти всегда на виду, поэтому при его изготовлении очень многое зависит от аккуратности, в отличие от других шиповых соединений, детали которых практически не видны. Как альтернатива «ласточкину хвосту» рассматривается соединение деталей шпонками (см. «Ламельный фрезер» и «Покупка ламельного фрезера») или соедине-ние в ус и в четверть (см. «Соединение в ус и в четверть»).

Фанера – это простой и недорогой отделочный материал, который используется в мебельной отрасли и строительстве, а также для воплощения дизайнерских решений.

Самой доступной считается фанера ламинированная, которую можно использовать как для декора, так и для создания полноценной мебели. В основном этот материал применяется в строительстве, но в некоторых случаях его можно использовать и в других отраслях.

Мебель из ламинированной фанеры

В мебельной отрасли фанера служит заменителем некоторых дорогих пород дерева и даже камня. Ее можно использовать как имитацию паркета, для изготовления элементов мебельной стенки и некоторых частей кухонного гарнитура.

Благодаря ламинированному покрытию изделие имеет гладкую и одновременно твердую поверхность. Кухонная мебель из такого материала не боится воды и загрязнений. Ее легко очистить и не нужно просушивать перед готовкой.

Если вы решили самостоятельно изготовить мебель из фанеры, обратите внимание на качество торцов. Их нередко забывают обрабатывать, что со временем приводит к деформации и набуханию материала. Поэтому обязательно пропитайте торцы грунтовкой и покройте акриловой краской. Этого вполне хватит для защиты фанеры от излишней влаги.

Фанера в полномасштабном строительстве

Ламинированная фанера прекрасно подходит для создания любых строительных каркасов, в том числе и опалубки. Ее также используют как дополнительный материал при возведении стен, перекрытий и фундаментов. Нередко фанеру используют и для возведения временных помещений – хозяйственных построек, бытовок, складов и прочих.

Проводим ремонт с использованием фанеры

Этот материал можно использовать и для ремонта помещений. Из него получается качественная основа для подоконника, дополнительная подложка для настенной панели или подвесного потолка. Если вы решили провести небольшой косметический ремонт, используйте фанеру для звукоизоляции помещения. Достаточно прикрепить несколько листов к стене перед покраской или монтажом панелей.

В итоге можно сказать, что фанера – это универсальный материал, который можно использовать как для строительства, так и ремонта вашей квартиры. Для этого необходима только ваша фантазия.

Простой дизайн в простом исполнении заметно преображается благодаря изогнутым стойкам и стальным вертикальным перегородкам между секциями.

1. Обстрогайте все заготовки до нужной толщины. Обратите внимание, большая часть деталей имеет толщину 25 мм, поэтому стоит обработать их все за один раз, не меняя настройки станков. Проверьте, есть ли у вас запасные заготовки такой же толщины, которые пригодятся при настройке долбежного и сверлильного станков.

2. Распилите стойки (А) по длине. Ничего страшного, если детали получатся чуть-чуть с запасом. Но не стоит сразу их профилировать, сначала нужно выдолбить гнезда. Неважно, будете ли вы это делать с помощью станка или вручную, лучше всего сделать это с помощью заранее сделанного шаблона. Сначала вырежьте гнезда в куске 6-миллиметровой фанеры, после этого прикрепите ее

к заготовке, а затем наметьте на ней расположение гнезд.

3. Выдолбите гнезда вручную или с помощью долбежного станка. В последнем случае это будет гораздо удобнее, поскольку вам не придется каждый раз намечать ширину паза рейсмусом, а нужно будет всего лишь правильно настроить направляющую станка и его глубину резания.

4. Нам предстоит изготовить 56 шипов для гнезд, и сделать это можно разными способами. На ленточно-пильном станке можно распилить боковые стенки, а заплечики предоставить отрезному станку. Но все это можно разом сделать на фрезеровальном столе, используя стусло для движения за-готовки под углом к фрезе.

5. Просверлите в перекладинах (В) отверстия под стержни. Если у вас есть сверлильный станок, это намного облегчит операцию, а если вы делаете все вручную, придется поработать. Проведите вдоль каждой детали линию по центру. Затем с помощью рейсмуса наметьте на ней центр каждого отверстия. Это можно в принципе сделать и с помощью шаблона. Линии разметки стоит провести вокруг всей детали, чтобы сверлить с обеих сторон, — так меньше повреждается древесина.

6. Сделайте пробную сборку всех деталей прежде, чем вы приметесь вырезать изгибы на стойках (А). Затем сделайте шаблон изгиба на куске фанеры, а после этого перенесите рисунок на детали и выпилите. Не выбрасывайте отпиленные куски, они пригодятся при фиксировании всей конструкции во время склеивания (см. «Стяжка изделий»). Полезный совет: перед склеиванием обязательно устройте хотя бы одну пробную сборку всех деталей, однако сделайте это в точности так же, как если бы вы уже склеивали изделие. Это нужно для того, чтобы примерно представить себе, как должны быть настроены зажимные механизмы и как будут держаться шипы в гнездах. Клей может усложнить сборку, особенно если высохнет до того, как вы скрепите все детали, поэтому пробная сборка поможет устранить хотя бы часть возможных проблем.

7. Изгиб можно сделать и по-другому. Вырежьте из фанеры шаблон и прикрепите его заподлицо к заготовке. Затем установите на фрезер фрезу для работы с шаблонами, и вперед. В завершение отшлифуйте все с помощью шлифовального бруска.

8. Сначала соберите панели, состоящие из передних или задних перекладин и стоек. После сборки зачистите их. Затем соедините панели друг с другом боковыми перекладинами. Знаю, деталей слишком много, так что терпите. Как можно чаще проверяйте, нет ли перекоса. Когда вы соберете все изделие и зафиксируете его для склеивания, не забудьте проверить, как оно будет стоять на плоской поверхности.

9. Вы наверняка найдете достаточно широкую доску для изготовления крышки (D), однако советую вам собрать ее как панель из нескольких узких досок. В этом случае крышка будет прочнее.

гнезда в нижних передних и задних перекладинах не должны быть сквозными, иначе стержни попросту выпадут. А вот гнезда в верхних перекладинах можно сделать сквозными, чтобы заправить в них стержни уже после склеивания всего изделия.

11. Приверните крышку саморезами к верхним перекладинам, зачистите поверхность и покройте полиролью. Шкафчик для вин готов.

10. Как только вы обстрогаете крышку по толщине, обрежьте ее до нужных размеров. Можно также немного скруглить края либо с помощью фрезы с подшипником, либо вручную столярным рубанком. Начинать лучше с поперечных торцов, поскольку здесь по углам древесина самая слабая, и любые недочеты можно исправить во время обработки продольных торцов.

Если вам предстоит профилировать детали, хорошенько продумайте порядок работы. Лучше всего всю резную работу оставить на потом, когда все гнезда и шипы будут готовы.

Подумайте, как упростить процесс изготовления большого количества совершенно одинаковых шипов.

Гнезда должны быть строго вертикальными. Если они будут идти под углом, собирать все изделие будет сложно.

Столяр без мастерской как птица без гнезда

Как только мы находим место, где расположиться, то начинаем всячески его обустраивать под стать работе, хотя со временем мастерская начинает устраивать нас все меньше и меньше, поскольку количество используемых инструментов растет, а их надо куда-то девать. Однако нет лучше места, откуда стоит начать отсчет, чем обычный столярный верстак. Сначала нужно подумать, куда вам стоит поставить его, поскольку это место не выбирается случайно.

Нужно, чтобы вокруг него было достаточно свободного пространства, особенно около тисков, которые обычно располагаются по правую руку. Да и не мешало бы продумать грамотное освещение. Вам также на первое время понадобится полка или подвесные крючки для хранения инструментов, чтобы те всегда были под рукой. Но самое важное — верстак должен быть ровным. Идеально ровным. Понятие «ровный», конечно, растяжимо. То, что является для вас «ровным» на начальном этапе обучения, может перестать быть таковым, как только вы станете более разборчивым в столярном деле, поэтому, когда вы заметите, что ваш верстак стал каким-то неустойчивым, это означает одно из двух: ваш верстак действительно неустойчивый либо вы все-таки кое-чему научились.

Разметка и выпиливание скошенного шипа

Соединение в ус широко используется при изготовлении мебели, особенно стульев.

Таким способом соединяют между собой две перекладины в смежных гнездах ножки. Чтобы увеличить длину перекладин и площадь склеивания, их скашивают на торцах. Это должно быть сделано с предельной аккуратностью, чтобы все изделие не оказалось шатким. Изготовление таких шипов практически ничем не отличается от изготовления обычных, за исключением скошенного торца. Трудности в основном возникают при выдалбливании смежных скошенных гнезд, поскольку есть риск, что тонкая стенка между ними может проломиться. Чтобы этого не произошло, сначала выдолбите один паз, а затем вставьте в него кусок древесины той же формы, что и шип. Он будет предохранять тонкую стенку от повреждения.

Какие бывают шипы

По сути, гнездо не является ничем иным, как обычным углублением в древесине, а вот шипы различаются и по форме, и по выполняемым ими функциям, хотя что-то

общее у всех них есть. Однако разницу между разными типами шипов нужно знать наверняка, поскольку каждый служит только для своей цели. Вот с какими шипами вы можете столкнуться в процессе столярной работы.

Шип для соединения профильных рамок и панелей. Профильная часть детали выступает. Шип будет скашиваться на месте в зависимости от гнезда

Шип вырезан в детали с кромкой в четверть. Обратите внимание, что его основание скошено. При сборке этого, конечно, видно не будет, зато такое соединение будет более надежным

Типичный скошенный шип. При использовании таких в брусках дверной обвязки скос удерживает детали на месте, в то время как длина самого шипа не дает деталям выворачиваться

Очень распространенный тип шипа на всю ширину заготовки называется «гребень». Обычно используется в серединных гнездах деталей, нежели в торцевых

Двойной шип увеличивает площадь склеивания и, следовательно, надежность соединения, особенно если сами детали небольшого размера

Ступенчатые шипы используются в дверях, изготовленных из сборных панелей, и встречаются обычно на серединных деталях

Разделение шипа обеспечивает достаточную надежность, а ширина не дает деталям выворачиваться

Ступенчатый шип без заплечиков на торцах. Хотя гнезда становятся видны, соединение очень надежно

Скошенный потайной шип удобен в особых случаях

Полочка, расположенная позади верстака на уровне груди, удобна для хранения инструментов, которыми я часто пользуюсь

Кажется, нет ничего проще, чем прикрепить шурупами крышку стола к нижней перекладине. Но не тут-то было — не забывайте, что древесина под воздействием влажности и сухости способна, соответственно, расширяться и сжиматься.

Влажность меняется вместе со временами года, однако это не значит, что это не повлияет на домашнюю мебель. Просто это будет происходить в обратном направлении: когда отопление отключено, а все двери и окна открыты настежь, как, например, летом, то вместо того, чтобы сжиматься, древесина будет расширяться.

И наоборот, зимой, когда уличная древесина немного расширяется, домашняя под воздействием центрального отопления будет высушиваться. Многое зависит, конечно, от того, на какой географической широте расположен ваш дом, поскольку «обратное» поведение древесины, как описано выше, имеет место в домах, в которых воздух летом охлаждается кондиционерами. Крышку стола не стоит прикручивать к перекладине намертво, должно остаться немного места для расширения и сжатия. Даже если вы сможете поддерживать необходимый уровень влажности, все равно лучше предусмотреть запас. Дам вам не-сколько полезных советов.

1. Используйте скользящие скобы. Эти стальные прямоугольные приспособления имеют специальные отверстия, которые позволяют шурупу менять свое положение вместе с движением древесины.

2. Если вы сверлите отверстие в перекладине снизу, можно либо углубить его, либо расширить до конической формы. И то и другое позволит древесине спокойно двигаться, а во втором случае будет обеспечиваться и давление, удерживающее детали на месте, и необходимые условия для расширения древесины.

3. Используйте небольшие деревянные брусочки, с помощью которых шурупы будут удерживать крышку стопа, и не забудьте проделать углубления в перекладинах. При этом древесина все равно сможет достаточно свободно расширяться и сужаться.

Сверлильный станок

Это один из самых нужных столярам инструментов, хотя ничего особенного он не делает. У моего, на-пример, есть множество скоростей, а ремни и шкивы я менял только однажды, когда настраивал его в самый первый раз. И ничего, до сих пор он меня не подводил. При покупке такого станка практически невозможно ошибиться в выборе, однако советую обратить внимание на те модели, у которых зажимной патрон можно раскручивать и закручивать вручную. Любые неполадки в работе станка достаточно легко исправить, а стоит он настолько малых денег, что нелишне подумать о том, чтобы этот инструмент появился в вашей мастерской одним из первых.

Преимущество сверлильного станка состоит в том, что можно идеально точно попасть в цель. Достаточно только прицелиться. А если вы используете большие сверла, особенно на станках фирмы «Forstner», это дает еще больше удобства и точности при работе. Вообще, следует, но не обязательно, приделать к станку некоторое подобие верстака, а также тиски — тогда вам ничего не будет стоить высверливать небольшие детали или различные узоры. Инструментальный лоток для сверл также будет отличным вложением денег, вот увидите.

Как и в случае со сверлильными станками, разница между двумя долбежными станками невелика. Скорее всего они все собираются на одном заводе, просто их закупают разные компании. Вам только нужно проверить, насколько легко вы сможете откручивать и закручивать рукоятки настройки высоты резца, поскольку у некоторых они чересчур жесткие, а некоторым для работы нужен шестигранник.

Кое-что о древесине: дайте дереву вторую жизнь

Стол-сервант, который мы будем делать в следующий раз, как бы переносит нас в прежние времена благодаря своему старинному внешнему виду. Чтобы достичь этого эффекта, можно использовать древесину, которая в свое время нашла применение. Старое лаковое покрытие этому совершенно не препятствует. У меня до сих пор хранится мой старый рейсмусовый станок, на котором я редко меняю ножи, поскольку использую его в основном для быстрого снятия старого лака и краски, чтобы не испортить новый фуговальный станок. Таким способом я фактически воскресил большое количество однажды попавшихся мне очень старых досок из кубинского красного дерева. Оно, правда, не имеет никакого отношения к тому дереву, которое доступно в продаже в наши дни. Да и использовать такие старые доски я бы не советовал, поскольку от них больше трухи, чем толку.

Используем все сразу

Мы, столяры, не отрицаем, что изделие должно быть сделано из дерева. Однако не отрицаем мы и того, что оно не обязательно должно быть полностью из дерева. Использование металлических деталей добавит изделию контраста, а другие материалы вроде стекла, камня или пластмассы выгодно подчеркнут древесную текстуру. Как-то раз я занимался тем, что заливал отверстия от сучков подкрашенной эпоксидной смолой. В другой раз я сделал вариант доски для заметок из прикрепленной большими магнитами к листу железа однослойной фанеры. Фантазии столяров нет предела.

Полироли на масляной основе

Шкафчик для вин, которым мы займемся в этот раз, можно покрыть полиролью на масляной основе вроде олифы, которая легко наносится и практически не подвержена износу, к тому же дает более естественный оттенок, в отличие от большинства современных лаков. Олифы различаются по твердости покрытия — та, что на основе льна, очень мягкая, в то время как тунговой олифой можно даже столы покрывать. Очень часто масляные полироли смешивают с воском и лаками для придания различных свойств вроде быстрого высыхания или большей износостойкости.

До того как их стали смешивать, на изделия наносили только натуральное льняное масло, также существовало правило, что процедуру нанесения нужно повторять раз в день в течение недели, раз в неделю в течение месяца, раз в месяц в течение года. Суть нанесения осталась той же — используется кисть или тряпочка, а излишки масла снимаются через пару минут после первой процедуры нанесения. Олифа сохнет достаточно долго, поэтому у вас есть достаточно времени, чтобы убрать случайно прилипший к изделию мусор или образовавшиеся разводы, однако, чтобы масляное покрытие изделия полностью сформировалось, нужно несколько дней. После этого все можно оставить как есть либо покрыть воском.

Любое изделие — как мозаика, состоящая из множества кусочков, и, чтобы получить полную картину, важен каждый кусочек. В столярном деле есть много аспектов проектирования, которые дополняют всю картину изделия: назначение изделия, доступное пространство, форма, цвет и различные украшения, не говоря о материалах, способах изготовления и доступных инструментах. Обычно главенствующими являются один или два аспекта, от которых зависят все остальные.

Например, вы хотите, чтобы ваше изделие было строго определенной формы или выполняло строго определенные функции. Возьмем, к примеру, шкафчик для вин. Внешний вид зависит от формы бутылок, которые вы будете туда класть. Во многом это изделие будет такой же формы, как и тысячи ему подобных, если только вы не захотите воплотить в жизнь какие-нибудь сюрреалистические идеи.

Поэтому стоит подумать о тех деталях, которые будут делать его именно вашим детищем. В этом случае можно использовать стальные вертикальные перегородки, а также сделать стойки интересной формы, что позволит выйти за грани типичной геометрии подобных предметов мебели. Выбор древесины полностью зависит от вас, хотя, для того чтобы придать стойкам определенную форму, лучше использовать древесину с прямым волокном.

Прежде чем приступать к разработке изделия, нужно оглядеть то место, куда вы его поместите. Это позволит определиться с размером, цветом и стилем изделия, которое должно гармонировать с остальной мебелью. Не стоит делать огромный стол для небольшой каморки, кроме того, вам к этому столу понадобятся еще и стулья. Если они у вас уже есть, при разработке нужно отталкиваться в первую очередь от них, как в размере и цвете, так и в стиле.

У каждого дома есть свой стиль, своя обстановка, поэтому ваше изделие должно идеально вписываться в общую картину. Оглядитесь вокруг, посмотрите, какие детали вам больше всего нравятся и могут ли они вдохновить вас на какой-нибудь эскиз для будущего предмета мебели. Главное здесь — форма, детали, линии и пропорции. Не смотрите на указанные размеры — размеры определяете вы, главное — сохранить общие пропорции. Одни люди должны нарисовать полный эскиз со всеми деталями, другим же достаточно пары набросков, чтобы понять, что им нужно.

От разновидностей и количества применяемых конструктивных элементов будет зависеть использование тех или иных типов соединения деталей. Есть много способов декорирования изделий, прежде всего уже известный нам фрезер. Не стоит использовать отделочные профили, купленные в магазине, поскольку у вашего изделия должно быть свое лицо. И еще, не всегда нужно использовать только лишь фрезер. Гораздо интереснее будут смотреться детали необычной формы, нежели типичные украшения, хотя на разработку подобных проектов нужно потратить немало времени.

Хочу вас успокоить — все это, конечно же, придет к вам со временем. И еще один очень полезный совет: умейте учиться на своих и чужих ошибках. И не на одних ошибках. Вдохновение стоит искать везде, где только можно. Просмотрите каталоги мебели, книги по дизайну, выберитесь в какие-нибудь выставочные павильоны. Еще можно заняться восстановлением старой мебели. В моей семье этим давно занимаются, поэтому я повидал множество поломок и просто ошибок при конструировании. Посмотрите на старые предметы мебели, определите, что из особенностей конструкции вас привлекает, а что, наоборот, не очень.

Часто гнутая древесина является также художественным объектом, как например, у Сальвадора Дали «Machine à penser», 1935, иллюстрация к подвергаемой частым дискуссиям книге «La vie secrète de Salvador Dali», вышедшей в 1942 году.

В штриховом клише «Fantastic beach serene» (1935) Дали берет мотивы символики костей и скелета из иллюстраций к «Les Chants de Maldoror», 1934. В кресле-качалке сидит «скелет-маникен», кресло символизирует мужское вожделение. У Пабло Пикассо «Femme nue dans un rocking chair», 1956, формы причудливо переплетаются друг с другом.

Стул отражает необузданный, первобытный характер обнаженной фигуры. Можно представить себе раскачивание, это впечатление усиливается еще за счет самого тела, ног, положенных одна на другую, закинутых по обе стороны рук и сверхдлинной шеи. Кресло-качалка часто встречается в творчестве Пикассо, и прежде всего в «Рисунках в ателье» с Жаклин.

В 1958 году художник сфотографировался в «кресле-качалке» N 22 в своем доме «Notre-Dame de Vie» в Моугин около Кан. Скромная гнутая древесины подчёркивает основной принцип Пикассо: «Для меня дом — это инструмент для работы, а не основа элегантной жизни. Каждая комната — это мое ателье, мое рабочее помещение.

Можно привести еще многочисленные примеры обращения ко гнутой древесине в изобразительном искусстве. Даже тогда, когда после второй мировой войны появилась мебель из пластмассы, мебель из гнутой древесины Тонета с её недорогим производством, продолжала оставаться конкурентноспособной. Простые формы, несвязанные ни с каким временем, делали её независимой от моды и стиля. Однако менялось её значение для искусства. Мебель рассматривалась как произведение пластики, которое не только воспроизводят, но и путем отчуждения превращают в объект искусства.

Петер Энгельс в своем «Opposite-Opposite-Chair» (1964) наклоняет два стула (модель «56») друг к другу, развернутые на 180° и скрепленные шарнирами. Стулья символизируют здесь двоих людей, которые обращаются друг к другу. Ежи Колар в 1969 году заклеил «модель 14» бумагой с напечатанными на ней текстами. В таком виде стул как бы онемел, у него отнята его первоначальная «функция сидения». Архитектор Хайнц Бирг в 1977 году закрыл поврежденное место в плетении из тростника одного стула Тонета моделью города. Поверхность сидения становится топографией с домами людей. Для выставки в Центре Помпиду в Париже (1980) Сальвадор Дали ставит на кресло-качалку наполненные стаканы. Стаканы грозят сорваться вниз с этой «Machine à penser» и разбиться вдребезги, как только кресло перейдет к своей первоначальной функции — качанию. Ему нужен только толчок: символ зависимости каждого индивидума от силы свыше — нестабильность любого бытия.

Не только мебель, ставшая предметом искусства в процессе отчуждения, показывается в музеях, но и организуются многочисленные выставки Тонета. Там предметы мебели демонстрируются в их собственной функции: как предметы обстановки, составные части нашей жизненной среды, партнеры человека. Это та точка зрения, которая непосредственно связанна с принципом Михаэла Тонета, которая выносит его на международные выставки, знакомит с ним общественность и рассылает его мебель во весь мир. Когда читаешь стихотворение Христиана Моргенштерна, посвященное столяру, то создается такое впечатление, что при его написании он думал о Михаэле Тонете:

Везде есть первооткрыватели, изобретатели

Везде есть побудители, победители.

И о вашей гильдии прочтем мы однажды:

Молодой подмастерье был тут когда-то.

Что среди сотен не смог ни один,

Счастливой рукой создал он один.

Художником был он как каждый иной,

И радость жизни познал он сполна.

На стульях Тонета были сфотографированы многие знаменитые люди, как например, Огюст Ренуар, Пауль Дессау с Бертольдом Брехтом. Гнутая древесина представлена также и в художественной фотографии.

Социально-критически настроенный Левис В.Хайн, посвятивший свои работы изображению жизни улицы, использует модель «14» в «Fresh air for the baby». Жан-Франк Боуре использует модель «14» как эффектный реквизит для фотографии обнаженного человеческого тела «Старые женщины».

В эпоху «Belle» почтовые открытки с изображением мебели из гнутой древесины, изготавливаемые в массовом количестве в качестве заменителя искусства, имели огромный успех. Сентиментальные фотографы изображали общее приподнятое настроение начала 20 века: мечтающие дамы часто с очаровательными любовниками, мужчины, наслаждающие сигаретой, сердечные взаимоотношения между матерью и ребенком.

Разумеется, мебель из гнутой древесины в начале века привлекла к себе внимание и прикладной графики. Особенно часто обращаются к «креслу из гнутой древесины» N 14, который, будучи одним из важнейших промышленных изделий 19 века, приобрел мировую славу. Он должен переносить ассоциацию с такими понятиями, как «недорогой» и «солидный», на продукт, который предлагается на продажу с целью его рекламы. При этом речь может идти о средствах для ухода за обувью, пишущих машинках и т.д., а также о рекламе для заведений, обставленных мебелью Тонета.

Для карикатур в политических и сатирических журналах, как например, «Simplicissimus» или «Punch» прекрасно подходят сокращенные линии стула из гнутой древесины. Венские журналы посмеиваются над Тонетом и его открытием. Также и великий мастер карикатуры А.Пауль Вебер использует в своих злых рисунках форму гнутой древесины. Художники «комиксы» также используют характерную черту стула Тонета.

В фильме и театре стул из гнутой древесины является неотъемлемым и дешевым реквизитом. И прежде всего Чарли Чаплин открыл доступ модели N 14 в кино. Она оказалась прекрасным подспорьем в драках — всемирную известность получили сцены из фильма «Толстяк и простак» со Станом Лоурель и Оливер Харди.

Мебель из гнутой древесины, пользовавшаяся большой популярностью у широких слоев населения, находила большое признание архитекторов и дизайнеров. Здесь в первую очередь следует назвать Ле Корбюзье, который представил на парижскую выставку так называемый «Стул Корбюзье» N В 9 (1925 «Pavillion dEsprit Nouveau»). Он так это обосновал :»Мы выбрали скромный стул из гнутой древесины Тонета, который без сомнения является самым обычным и дешевым стулом. И мы верим, что этот стул, многомиллионные экземпляры которого нашли свое применение на европейском континенте, а также в Северной и Южной Америке, обладают благородством. В архитектурных школах и в художественных академиях стулья Тонета стали учебным объектом. Они способствуют овладеванию пространственным мышлением и его графическому отражению.

Счастье в том стуле, который неожиданно появляется тогда, когда хочется сесть между двумя другими.

Сначала мебель из гнутой древесины Тонета использовалась преимущественно в таких общественных заведениях, как кафе, конторы, театры; в конце 19 века она начинает появляться и в частной сфере: в виллах, ателье художников, квартирах рабочих.

После того как она быстро проникла во все слои населения во всех странах, её начали изображать на картинах и в произведениях прикладной графики художников и карикатуристов того времени. Антология изображения представляет прежде всего примеры, которые еще не были опубликованы в общеупотребительной литературе по Тонету. Бросается в глаза широкий спектр художественных техник.

Для импрессионистов мебель из гнутой древесины была самым любимым реквизитом для изображения своих персонажей во время досуга: в кафе, казино или в винных ресторанах и пивных, как например, «ВосккеНег» дюссельдорфского жанрового художника Герхарда Янссена. Стулья являются не простыми предметами обстановки, они становятся метафорами радости и весны жизни.

Музыканты оркестра на дворцовом балу под руководством короля оперетты Иоганна Штрауса сидят в элегантных «креслах из гнутой древесины» N 14 — символе радости венского вальса. Известный под названием «стул Тонета», он абстрагируется в своей простой форме и является не нейтральным фоном, а дополняющим элементом. Для Льва Толстого, пламенного почитателя Жан Жак Руссо и крайнего фанатика правды, модель N 14 является выражением простого и естественного образа жизни.

На многочисленных фотографиях стул из гнутой древесины — как место сидения для знаменитых людей-является немым свидетелем исторических событий. Так в 1918 году под руководством Ленина в Смольном институте состоялось заседание Совета народных комиссаров на стульях из гнутой древесины. На первом заседании Кабинета Муссолини, 1922 год, участники сидят на кресле N 18. В 1944 году в непривычной атмосфере горных пещер Югославии модель стула N 14 служила партизану Тито в качестве временной подставки для телефонной аппаратуры. Плакат того времени, иллюстрирующий подписание перемирия в компьенском лесу в 1918 году, в вагоне-салоне маршала Фокса, стал любимым товаром широкого потребления, который французы с восторгом вешали на стены как реванш за 1871 год. Резкий контраст между легкими, прозрачными «креслами из гнутой древесины» N 14 и мужчинами в военной форме делает мебель для сидения символом конца большой эпохи, она символизирует смену времен.